Байкал 2009

[john25]

Байкал, июль-август 2009

Байкальские фотографии в этом фотоальбоме:
http://foto.nedoma.ru/showgallery.php/cat/1780


Итак, долгожданная поездка на Байкал состоялась. Поездка вызревала около 2 лет – то времени не было, то компании. И, в конце концов, я со своим старым, многократно проверенным товарищем Алексеем в конце июля поехали-таки на Байкал, заранее подготовив все маршруты, изучив в Интернете расписания местного транспорта и прошерстив массу туристических сайтов и отзывов о Байкале.
К слову сказать, с расписаниями вышла заминка: то, что висело в инете как «расписание лета 2009 года», на деле мало совпадало с действительностью. То ли дело в излишней непунктуальности иркутян (ритм жизни в тех краях вообще медленнее, чем в Башкирии), то ли расписание перекраивают раз в месяц, так или иначе – но мы пару раз не попадали на запланированные автобусы по причине их отсутствия. Хотя подобные вопросы решались при помощи энной суммы денег и частников.
В целом, при подготовке к поездке очень помогли сайты www.magicbaikal.ru и http://www.nature.baikal.ru/. Наиболее полная и достоверная информация, хорошие тематические форумы.

Дорога. Поезд до Иркутска – 3 суток, сгрызено море семечек, подъедены домашние запасы, уничтожено несколько дошираков, переведены часы на 3 часа вперед по сравнению с уфимским временем. Если разница уфимского и московского времен не так ощутима, то иркутские +5 часов к московскому времени – это очень заметно. Особенно когда поезд прибывает в третьем часу ночи по билету, а выйдя на перрон обнаруживаешь, что уже утро, и Иркутск просыпается, начиная свой повседневный ежедневный бег…
Даже хорошо, что Иркутск так далеко – за 3 суток успели отойти от уфимской суеты и морально подготовиться к проедстоящей поездке. Выйдя ранним утром на вокзале Иркутска, пришлось заново учиться ходить без покачиваний и тряски.

День 1. На вокзале в Иркутске уточнили расписание электричек – и не напрасно. Расписание, взятое из Интернета, совпадало очень приблизительно, в результате чего мы по ошибке попытались заломиться в красивейший туристический поезд «Кругобайкальский экспресс», идущий от Иркутска до порта Байкал по КБЖД (Кругобайкальской железной дороге). В поезде нас попросили оплатить стоимость путевки 2500 р, в результате чего мы, слегка ошарашенные, вылезли из него. Тут и выяснилось, что через час будет простая электричка до Слюдянки, стоимостью 60 р. В ожидании электрона были куплены большие карты Байкала и Иркутска, плюс мне еще удалось в привокзальных ларьках выменять около 50 10-рублевых юбилейных монет – мелочь, а приятно!
Электричка до Слюдянки была по традиции наполовину заполнена туристами, наполовину – садистами. Путь пролегал по красивым лесистым горам, в падях между которыми размещались небольшие садоводческие товарищества. Езды от Иркутска до Слюдянки часа 3 – в принципе, можно было взять билет сразу от Уфы до Слюдянки, но эта умная мысль пришла в голову слишком поздно.
Слюдянка порадовала красивыми видами на Байкал и единственным в мире вокзалом из белого байкальского мрамора. А огорчила наличием большого количества уркаганов, ошивающихся на вокзале и стреляющими мелочь у туристов.
В Слюдянке были взяты билеты на «матаню» - электрон Слюдянка-порт Байкал, идущий непосредственно по КБЖД. Говоря башкирским языком, «матаня» - это «кукушка», аналог электрички «Инзер-Белорецк». Омуля в Слюдянке не покупали, поскольку прошел слух, что его там коптят на дровах из шпал, да и цены завышены.
Матаня была забита на 80% туристами, были и строители, везущие стройматериалы на турбазы, располагающиеся вдоль КБЖД.
КБЖД располагается между побережьем Байкала и живописными скалами, ехать по этой дороге – одно удовольствие. Небольшие заливчики, отвесные скалы, большое количество красивых тоннельчиков, ручейки – это самая живописная железная дорога в России (на мой взгляд). Матаня едет с небольшой скоростью, часто останавливается, в результате чего путь в 89 км длится часов 5-6. Но зато за это время можно налюбоваться потрясающими видами Байкала и вволюшку нафотографироваться.
Мы с Алексеем даже испытали культурный шок, когда матаня остановилась, чтобы подобрать двух туристов, просто махнувших рукой. Где еще электричка остановится по требованию?
Вышли мы на 90 км, за 16 км до порта Байкал – остаток пути решили проделать пешком на следующий день, чтобы лучше рассмотреть КБЖД - произведение инженерного искусства 100-летней давности.
90 км КБЖД – это мыс Бакланий, полностью оправдывающий свое название. Птицы там водятся в больших количествах, галдят, летают прямо над головой, и явно не признают людей за хозяев, скорее за гостей.
Единственная проблема на КБЖД – это стоянки, очень мало нормальных спусков к воде и мест для палаток. В результате ночевать пришлось на площадке небольшой бетонной дамбы, засыпанной дробленой слюдой.
Ночью КБЖД преподнесла неприятный сюрприз: мягкая дневная теплая погода сменилась холодными ночными ветрами, в результате чего нашу палатку чуть не сдуло. Пришлось в срочном порядке крупными камнями придавливать колышки, чтобы их не вырывало из дробленой слюды. Немного поволновавшись из-за непогоды, мы все же уснули под хлопанье тента палатки и завывание байкальских ветров.

2 день. Утро встретило нас легким моросящим дождем, что слегка подпортило настроение: топать по шпалам 15 км под дождем совсем не улыбалось. Но ближе часам к 10 дождик закончился, и мы выдвинулись.
Идти по КБЖД довольно интересно – путь там от обычной железной дороги отличается наличием большого количества красивых тоннелей, в которых даже летом при +30 довольно зябко и сыро. Самый длинный тоннель – 777 м, остальные проходятся за минуту-другую. К тому же берег Байкала не прямой, а извилистый, поэтому, огибая очередной мыс, частенько оказываешься перед новым красивым байкальским пейзажем. И отвесные скалы, немного напоминающие виды Белорецкого района, тоже хорошо разнообразят монотонный переход по шпалам.
Туристов на КБЖД мало, встретились всего 2 или 3 группы пеших туристов. В основном народ предпочитает обозревать тамошние красоты из окна матани или туристического поезда. Таковых там 2: «Кругобайкальский экспресс», современный поезд со всеми удобствами, и ретро-поезд «Кругобайкальский круиз»: старый паровоз на мазуте, стилизованные под старину вагоны. Зрелище впечатляющее, когда из-за поворота появляется этакое пыхтяще-коптящее чудо отечественного паровозостроения.
13 км прошлись довольно быстро, в результате чего вечером у нас осталось много времени на отдых, переваривание новых ощущений и беготню с фотоаппаратом по берегу. Заночевали на 78 км перед последним мысом до порта Байкал.
На этот раз со стоянкой повезло больше: стояли примерно также, на площадке дамбы, но зато в заливчике, в котором меньше ветров, да еще и палатка была спрятана березками от байкальской стихии. В результате ночевка прошла намного спокойнее, без происшествий.

3 день. Встав засветло, отправились в порт Байкал – по дороге увидели интересную современную наскальную живопись с непонятным назначением, но очень красивую.
В порту Байкал ничего примечательного нет, там лишь паромная переправа и конечная станция КБЖД. Там кучкуются иностранные туристы, которых везут туда для покатушек на туристических поездах по КБЖД.
На паром в Листвянку мы опоздали на 10 минут, в результате чего пришлось договариваться с местными о доставке на моторной лодке. Зато на моторке покатались.
В Листвянке посетили интересный музей, находящийся прямо у паромной переправы. В музее – аквариум с двумя живыми нерпами (такие забавные шустрые жирные тушки), много чучел, красивые фотографии видов Байкала, и имитатор погружения на дно Байкала в батискафе. Рекомендую.
Рядом с музеем – дендрапарк, собранные в одном месте байкальские деревья. Интересно, но однообразно, к тому же большую часть этих деревьев можно встретить при пеших походах по берегу.
Еще в Листвянке есть нерпинарий – местная разновидность дельфинария, только с нерпами. Туда мы не попали, перепутав нерпинарий с музеем. Сообразив свою ошибку, возвращаться уже не захотелось.
От Листвянки до Иркутска езды чуть больше часа на японском микроавтобусе – местном аналоге «газельки».
В Иркутске на автовокзале нас ожидал неприятный сюрприз: автобусы до Большого Голоустного не ходят по выходным, вопреки расписанию из Интернета. Пришлось договариваться с таксистом о доставке, а это около 130 км. Цены таксистов – 20 р за километр. Но можно и поторговаться. Таксист оказался бывшим военным – очень интересный, общительный человек, много порассказал про Байкал, Бурятию и Монголию. Пользуясь случаем, порасспрашивали его о том, где в Иркутске можно отведать китайской кухни и уточнили кое-какие тонкости маршрута. Плюс на такси доехали прямо до Семеновки, что сократило наш путь на 4 км.
От Большого Голоустного до Листвянки идет Большая байкальская тропа – тропа по скалистому берегу, подготовленная энтузиастами. Переход по всему маршруту занимает несколько дней, мы ограничились пятикилометровым участком Семеновка-Ушканья падь, который почти весь прошли за вечер третьего дня.
К сожалению, не удалось посетить Сухое озеро – довольно интересный природный объект, который полностью оправдывает свое название: в период дождей заполняется, ближе к концу лета пересыхает. В этом году снега было мало, поэтому озеро даже не заполнилось.
Ночевали за один километр до Ушканьей пади на очень удачном мысочке, потому что в самой Ушканьей пади все огорожено, там строят турбазы. На мысочке полюбовались скворечником, выдолбленным из бревна. Также в том месте удивил ГАЗ-66 строителей, который ехал вдоль берега прямо по гальке, временами заезжая в воду.

4 день. Весь день провели на берегу, оставив палатку и шастая по тропе, фотографируя заливчики, скалы и красавиц-бабочек. Ближе к вечеру пошли в Большое Голоустное, чтобы переночевать поближе к поселку, поскольку автобус в Иркутск идет в 6 утра. На тропе Алексей чуть не наступил на серую змею, которая грелась на солнышке. Та, с недовольным видом, удалилась, слегка нас напугав.
В Большом Голоустном отдали фотоаппараты на зарядку, поели омуля горячего копчения под пиво (вкусная штука), поели позы – монгольское блюдо, что-то вроде мантов. Вкусно, но быстро приедается, а в Иркутской области позы как блинчики в Уфе – практически в каждой кафешке. Также попробовали сагундай – филе омуля в масле с луком, очень вкусная штука.
Разнообразив свое походное меню едой из кафешки, вернулись за гору на въезде в поселок, где и поставили палатку. Ночевать пришлось на уклонистой горе, поскольку ровные площадки слишком далеко от поселка, пришлось бы вставать совсем рано. Спали, подложив рюкзаки под ноги, чтобы не сползать, хотя спальник – штука скользкая, все равно сползали.

5 день. Ни свет, ни заря пошли искать автобус в Большое Голоустное. Остановка была почти на выезде из поселка, прямо напротив школы. Японский микрик пришел вовремя, без опозданий, затем нас ожидала 3-часовая дорога, половину времени ехали по пыльной и трясучей грунтовке. Дороги – проблема Иркутской области, чем дальше от Иркутска, тем они хуже.
В 9 утра уже были на автовокзале в Иркутске, где затарились продуктами и сели на автобус до Хужира – центрального поселка на острове Ольхон. Как выяснилось, Хужира в Иркутской области 2 – один из них находится в Тункинской долине, и это такая глушь, туда сложно добраться. А вот до Хужира на Ольхоне микрики бегают регулярно, стоит 500 р с человека. Рюкзаки (велосипеды, катамараны) закидывают на крышу и привязывают. Все бы ничего, но после Еланцов тоже начинается пыльная грунтовка, и если не повезет, и водитель не укроет багаж тентом, то рюкзаки придется долго отряхивать от мелкой степной пыли.
В Еланцах автобус остановился, чтобы пассажиры поели в придорожной кафешке, потому что дорога занимает 5 часов, устаешь.
Через пролив Ольхонские ворота переправляешься на пароме. С этого года парома ходит 2, один старый и маленький, второй новый и большой. Это существенно сократило время переправы. Пассажирские автобусы переправляются вне очереди, поэтому на переправу уходит чуть меньше часа, а вот частники стоят в очереди подольше.
В микрике разговорились с одним молодым иркутянином, который оказался опытным туристом и порассказывал много интересного по маршрутам, тропам и интересным местам. Спасибо ему за это.
Сам Хужир – небольшой поселок с медленно развивающейся туристической инфраструктурой. Свет на остров провели лишь в 2005 году, с тех пор туда и повалили иностранцы. Строятся турбазы, открываются кафешки. Дороги на Ольхоне плохие: песчаные и степные, кроме УАЗиков-буханок там почти нет машин.
Самая приличная турбаза – небезызвестная усадьба Бенчарова, довольно большая и очень красиво отстроенная.
От Хужира до мыса Хобой мы добрались на УАЗике, договорившись с местным водителем. Скооперировались с 3 иркутянами, едущими до мыса Шунтэ-левый, чтобы было дешевле. Заказывая машину, оплачиваешь весь маршрут, вне зависимости от количества багажа и людей. Цены на Ольхоне высокие, все дорого, проехать 40 км до мыса нам обошлось в 2500 р. То есть по 500 р с человека, как от Иркутска до Хужира (300 км).
Дорога местами была просто невероятно жуткая, настоящий Camel Trophy – навстречу ехали УАЗики, возвращающиеся с экскурсий, разминуться с ними на узкой песчаной колее было целой проблемой. Хорошо еще хоть не было дождей, а то бы вообще застряли.
По дороге до Хобоя заехали на мыс Саган-Хушун (3 брата) – очень красивые скалы, покрытые оранжевым лишайником, создающим эффект ржавчины. Вообще байкальские пейзажи особенно сочно смотрятся во второй половине дня – вода голубая, освещение более мягкое, погода с утра не всегда ясная, а вот после обеда – как по заказу, как на курорте.
Ночевали неподалеку от мыса Хобой на гальке. Спускаться пришлось по уклонистому «пыхтуну», так как наверху стоять не очень удобно – куча УАЗиков с туристами, которые приезжают покушать шашлычков или ухи. А на берегу красота, и дров полно, лишь редкие рыбаки встречаются. Только с утра нас слегка намочил дождик, но это уже мелочи.

6 день. С утра предстояло небольшой испытание: утомительный подъем с тяжелыми рюкзаками по пыхтуну. С небольшими перерывами и языками на плечах, пыхтун был побежден, а попытки сердца выпрыгнуть из груди – пресечены.
Мыс Хобой – северная оконечность Ольхона, одна из основных приманок для иностранцев. Соответственно, и народу там предостаточно. Но посетить это место стоит обязательно, уж очень там пейзажи захватывающие – отвесные скалы, спускающиеся прямо к берегу, бирюзовая вода, широчайший обзор, вольные сибирские ветра…
От мыса Хобой нам предстояло пройти 15 км до поселка Узуры – одного из немногих мест на севере Ольхона, где есть нормальный выход к воде. В основном до воды добраться в тех местах проблематично: отвесные скалы по 40-60 м высотой с полным отсутствием троп.
Дорога шла преимущественно по степной дороге. Время от времени дорога приближалась к скалам, с вершин которых открывались шикарные панорамные виды. Сама же степь довольно необычная: не такая выжженная, как в наших краях, скорее она напоминала выкошенное поле.
По дороге был один интересный момент: поднявшись на гору, мы увидели легкий дымок, проплывающий мимо нас. Стало интересно, кто же устроил лагерь так далеко от воды. Присмотревшись, мы поняли, что это не дымок, а облака! И гора не очень-то и высокая, меньше 1000 м, просто облака в тех краях низкие. К тому же с этой горы открывался вид не только на оба берега Ольхона, но и на оба берега Байкала. И это при том, что в этом месте Байкал наиболее широк – 79,5 км.
По пути была сделана попытка питаться недозревшим шиповником, причем успешная. Вкусная штука.
Вообще степь Ольхона сильно напоминает Башкирию: широкие просторы, табуны лошадей, бурятские джигиты…
Идти старались вдоль побережья, не углубляясь в степь, лишь под конец обошли гору Толгой с правой стороны – уж очень крут был подъем для перехода с рюкзаками. Узуры оказались небольшим поселком с метеостанцией и хорошим выходом к воде. В поселке оказался даже ларек с пивом и шоколадками, чем мы не преминули воспользоваться.
Стоянку пришлось делать метрах в 50 от гальки, так как у воды все места оказались заняты автотуристами. Но так вышло даже лучше, потому что в пади Узуры ночами довольно сильные ветра, у воды они сильнее, а нас прикрывал сосновый лес. С дровами в Узурах проблем нет, полно соснового сушняка. Вообще этот поселок – идеальное место для стоянок сплавщиков, пеших туристов, автотуристов с катерами.

7 день. Ближайшие два дня было решено посвятить беззастенчивому матрасничанию, слегка разбавляемому радиальными выходами в ближайшие горы.
Для начала было решено подняться на гору Толгой, которую мы обошли стороной. Подобраться к ней оказалось непростой задачей, так как почти весь подход к горе занят небольшими домишками рыбаков, метеостанцией и турбазой. Пришлось сделать небольшой крюк.
Примерно на середине пути мы наткнулись на деревянный крест с небольшой иконой, расположенный на очень живописном холмике и неизвестно кем установленный.
Подъем на каменный хребет был несложный и непродолжительный, но под конец очень крутой, в результате чего на вершину хребта мы выползли довольно вымотанными. Пофотографировавшись, полезли выше, непосредственно на саму гору Толгой по более пологой тропе. Слегка подпортил настроение моросящий дождик, но вид, открывающийся с вершины, компенсировал небольшие неудобства.

8 день. С утра пораньше, пока солнечная погода не вздумала смениться дождливой, был решено подняться на каменный хребет по другую сторону от пади Узуры, немного не доходящий до горы Раба. Подъем был интересен в том плане, что он происходил не по самому хребту, а чуть ниже его, по лесной тропе. Когда тропа выходила на хребет, открывались очень необычные разнообразные виды, а на самой вершине нас ждал самый красивый (на мой взгляд) пейзаж на Ольхоне – вид на падь Узуры и заросшую лесом соседнюю гору. Гора, влажная после ночного дождя, подарила нам необычайное зрелище: пригревшись на солнце, земля стала просыхать, отчего в воздух поднялись парообразные испарения. Испарения собирались в облака и уплывали в сторону моря – первый раз в жизни видел, как рождаются облака, да еще ниже того места, где ты стоишь!
Вершина каменного хребта у горы Раба – одно из самых запоминающихся мест на Байкале.
Вечером зарядили фотоаппараты в ларьке – днем поселок питается от солнечных батарей, а вечером – от дизельной электростанции. Стоя у ларька, наблюдал интересную картину: вижу – пыль столбом вдали. Оказалось, это скакал бурятский джигит. Доскакав до ларька, он спешился, торопливо купил банку пива, опустошил ее и ускакал в обратную сторону. При неторопливом образе жизни местного населения – весьма необычное происшествие.

9 день. В этот день из Узуров на попутной УАЗике мы отправились в Хужир – любоваться мысом Бурхан, иначе Шаман-скалой.
Бурхан – одна из девяти святынь Азии, как написано на всех плакатах. Правда, при этом, не уточняется, где располагаются еще 8 чудес, яндекс в ответ на запрос упорно выдавал только Бурхан.
Скала и правда красивая, со сквозным отверстием в ней. На нее можно даже забраться, от берега до скалы вполне можно пройти по камням. Многие иностранцы именно так и делали. И пейзажи в тех краях потрясающие. Минус – множество туристов. Бурхан располагается на окраине Хужира, поэтому там поток отдыхающих не прекращается.
Рядом с Бурханом – небольшая бухта Песчаная, где вода прогревается лучше, чем в целом по Байкалу, поэтому там туристов просто масса, как на море в пляжный сезон. Местные говорят, после дождя в песке этой бухты можно найти нефритовые наконечники стрел древних людей. Но нужно везение и удачную погоду.
В Хужире множество кафешек, турбаз, просто дворов, где можно поставить палатку на ночь за 150 рублей. Так мы и поступили – переночевали в своей палатке на одном из подворий.

10 день. Поехали из Хужира на первом автобусе – в 9 утра, так как переправа начинает работать с 10. 5-часовой переезд по пыльной степи в 30-градусную жару – удовольствие на любителя, но терпимо.
В Иркутске по объявлению в газете нашли квартиру на улице имени 5-й армии – очень удобное место, до центра 15 минут и 5 остановок на трамвае, до вокзала – 5 минут и 2 остановки. Закинули вещи, помылись по-человечески – и пошли обозревать в город.
Иркутск в целом – город очень интересный, много старинных зданий. Вот только находятся они не в самом лучшем состоянии, и большая часть из них – деревянные. Есть и новые, современные постройки, аэропорт, например. В 2011 году Иркутск будет отмечать свое 350-летие, к тому времени, судя по всему, многое изменится.
Из интересного увиденного: красивые церкви, католический костел, памятник Колчаку, набережная. Увы, нет в Иркутске дацанов. Буддисты есть, а дацанов нет – за ними нужно ехать в Бурятию. Парадокс.
Неприятно удивило в Иркутске малое количество пешеходных переходов. Трамвайных остановок как таковых нет, чтобы сесть на трамвай, надо ждать на тротуаре, а потом перейти дорогу, причем никто из водителей дорогу не уступает.
На Центральном рынке было закуплено большое количество вяленого и копченого омуля, кедровые орешки, целебная трава сагандалай (рододендрон), продукты в дорогу. Там же купили бурятский творог со сметанкой – такая вкуснятина! До сих пор помню этот вкус.
Посетили китайское кафе «Дружба» - кухня интересная, необычная. Мясо по-монгольски с большим количеством специй, салат из спаржи и прочие вкусности. Но хорошо пошло не все, от яблок, жареных в карамели, потом еще полдня слегка мутило. Экзотики наподобие жареных кузнечиков в меню не было, а попробовать хотелось.

11 день. С утра поехали в музей русского деревянного зодчества Тальцы под Иркутском. Место интересное – деревянные церкви, построенные без единого гвоздя, каскад водяных мельниц, имитация захоронений эвенков, дома с бытовой обстановкой казака, купца, волостного правителя, духовника, школа, юрта бурята. Особенно впечатлила обстановка дома волостного правителя – шикарная мебель из красного дерева, очень красивая. Забор и крыши из сосновых бревен – сибирский размах.
Также увидели выставку изделий с фестиваля кузнечного ремесла – чугунные самовары, фигурки кота, совы и т.д. – ажурные изделия из грубого металла. На это стоит взглянуть.
В Тальцах множество отличных сувениров, выбор гораздо шире, чем в других местах – глиняные свистульки, например.
На Тальцы ушло полдня, во второй половине дня искали по Иркутску китайские приправы и васаби, даже нашли. Заодно и китайского пива попробовали – вкусное, но бутылка слишком большая. 0.66 л – как-то непривычно, не два, не полтора.

Вечером – поезд. Обратная дорога оказалась короче, так как поезд был скоростным, а не скорым – 3 ночи и 2 дня, а не 3 ночи и 3 дня. По дороге были куплены казахстанский коньяк, оказавшийся вполне приличным, и вкусные дыни. Уфа встретила нас туманом и дождем, затопившим пол-Сипайлово, что не омрачило впечатлений от путешествия. Запас омуля, кедровых орешков и бурятской целебной травы, а также красивые фотографии еще долго будут напоминать о поездке, такой долгожданной, разнообразной и интересной…

[LimeOn]

Здорово!!! Пеши и ездий еще

[Макс]

Очень интересно!
Мы на юге Байкала только в Листвянке были, когда уезжали, а так в основном на севере ходили.
Если еще раз поедем, опять связку хотелось бы север-юг, например Северобайкальск - Байкальское - Фролиха - Нижнеангарск - Иркутск (на самолете, ну эту Комету) - КБЖД.

[Yukka]

Какое массовое поломничество на Байкал =)
Я на востоке озера 2 недели с экологами тусила.

[john25]

Yukka: каково там, на востоке? Судя по фоткам, в Бурятии скучновато.

Макс: я бы еще съездил в Байкало-Ленский заповедник и Тункинскую долину. Соберетесь - зовите

[Сплюшка]

если только на самолете
я больше столько поезда не выдержу

[Макс моб]

Угу поезд надоел

[john25]

Если попадаешь на скоростной поезд (Волгоград-Иркутск, например), то едешь 3 ночи, 2 дня - мы так обратно ехали, очень удобно.

[AlekSS]

Джон, все-таки ты сделал это! Так давно хотел! В общем молодца! Увидела в тебе еще один талант - хорошо пишешь! =) Комменты на фотки - в контакте =)

[john25]

AlekSS - спасибо Сильно сожалею, что ты не смогла поехать, тебе бы понравилось.