Мотопутешествие по Средней Азии – Памир 2014

[Trash]

Оригинал статьи с фоточками у меня в блоге.

Часть 1:
Пожалуй из всех моих мотопоездок – эта была той, которую мы планировали еще с 2012 года, но к которой я не готовился практически ни дня.
Вдохновение:
Первоначально о поездке на Памир заговорил Зеш. Он на азиатских горах как говорится собаку съел ( не в прямом смысле конечно:) . Когда он рассказывал про наш предполагаемый маршрут, мне показалось что он там был минимум несколько раз. Плюс по Памирским горам он писал в универе диплом. Я же сам большой любитель мотодальняков по горным странам. Нам моря не надо – нам горы давай !! Хотя без моря в этой поездке тоже не обошлось, хоть и в довольно причудливой форме, но как всегда – обо всем по порядку ))

Команда: Первоначально планировали поехать в этот трип на двух байках: Зеш на Африке 750 и я с Ридой на нашем Трансальпе 650. Но потихоньку мы склонили в нашу команду Азамата (Мауса) на его Тенере 600.

Так как незадолго до старта, мы с Ридой вернулись с Питера, времени на подготовку было не очень много. Но все необходимости сделаны: расходники поменяны, установлен дополнительный ветровик, чтобы на скорости не напрягал ветер, вещи собраны и мы готовы в путь. Надо напомнить, что лето в Башкирии выдалось так себе. При чем, именно в этом регионе: как только мы выехали в Оренбургскую область, сразу начало теплеть, небо яснеть, трава зеленеть и солнце ярчеть. В виду особенностей старых мотоциклов в группе, крейсерскую скорость взяли 100-110 км\час. В общем то комфортная скорость в путешествии, хватает времени поразглядывать пейзажи, расход меньше и все такое.
Первая ночь очень порадовала: на границе с Казахстаном заночевали в дынном поле. Конечно же воспользовались этим преимуществом мы по назначению. Отведали, как сказал Маус, лучшую дыню в его жизни ))
Границу с Казахстаном прошли без затруднений, потеряв всего часа полтора. Тут перед нами открылась новая, свежепостеленная дорога длинной в 1000 км до самой границы с Узбекистаном. Трасса Самара – Шымкент. Трасса – зеркало, ни малейшего намека на неровности. Ментов до самого юга Казахстана тоже почти нет, топи ни хочу. В один из моментов разогнался до 160 км\час, а Рида этот момент проспала, ну в смысле в прямом смысле дрыхла на заднем сидении )))
Вскоре мы поняли, что ровная дорога в степи это не так уж и круто. Глазу не за что зацепиться и уже через пару часов я начал скучать. Спасала музыка в ушах и частые остановки чтобы взбодриться и придти в себя. Но вскоре Рида выронила на ходу свой плеер, и очень не во время – в самый убаюкивающий отрезок нашего путешествия. Но Азамат выручил нас, подарив нам двойник на наушники , который мы в этот же вечер тоже удачно пролюбили ))

Ночевки в степе заслуживают отдельного упоминания )) Степь на столько ровная, что чтобы уехать от дороги так, чтобы тебя не видели, надо постараться. Я настоял на том, чтобы Зеш взял нашу походную гитару и вечерами в лагере, когда были силы, мы варили чай на горелке и лобали на гитарке.

На одном из участков наконец то встретили верблюдиков. Давно мечтал вот так, на дороге остановиться и пофоткать эти корабли пустыни )

Еще совет: на данной трассе лучше заправляться на каждой заправке !!! Мы решили пренебречь этим и один из пролетов между заправками оказался 315 км. Я высох ровно на 300 км. Благо у ребят были с собой канистры с топливом.


Еще здесь какая то беда с бензином. Даже если приехал на заправку (особенно КазМунайГаз) это еще совсем не значит, что тебя там заправят. Дело в том, что у них действует какая то система талонов. Но нам, как путешественникам обычно шли на встречу.
Будучи в Аральске, нам очень хотелось съездить и посмотреть на кладбище кораблей. До них пришлось проехать 60 км в одну сторону по гальке.

Сначала ехали с опаской 40, байк не хило виляло, под конец осмелели и приноравились и иногда добавляли до 100 км\час.
Местные жители похоже сами не особо в курсе, что это за кладбище кораблей такое и отправили нас на ту сторону моря. А так как оно высохло – мы решили пересечь его по дну. Вначале был просто песок, байк ехал, хоть и не очень охотно, но вскоре начались большие трещины в грунте, куда можно было провалиться по самое колено. Когда байк Зеша закопался передом по ось, мы решили бросить коней и идти дальше пешком, конечно же оставив всю воду на байках )).

На самом деле от кораблей почти ничего не осталось – все сдали на металлолом. Но прогулялись все равно не плохо. Да и кто еще может сказать, что пересек море по дну на байке ))

Еще в этой деревне мы решили попросить у местных жителей попробовать шабат - верблюжий кумыс. На наше удивление в первом же доме на нашу просьбу откликнулись и совершенно бесплатно налили полтора литра этого чудесного напитка.

Ночь провели за Туркестаном. После установки лагеря мы специально с Азаматом скатались на три километра по трассе назад, чтобы купить арбуз и дыньки. Утром мимо лагеря проходили пастухи. Мы с ними пообщались и один из них подарил мне самовязные перчатки, за что ему большое спасибо ))


На одном из участков стройки дороги, объезжали по обочине, у нас расслабилась стяжка и рюкзак какое то время ехал тормозя о колесо. Когда это заметили, спасать его было уже поздно )) Рюкзак погребли в Киргизии, предварительно срезав все памятные нашивки и нужные фастексы )

Юг Казахстана встретил нас ярким палящим солнцем, вкусной едой и недружелюбными гайцами, но со всеми удалось договориться без денег, объяснив, что мы не мажористые иностранцы, а обычные российские мото путешественники. Хотя наглости этих ментов позавидовали бы даже башкирские гайцы. Так например, один из них просто подъехал к нам на гражданской тачке на заправке и сразу попросил, чтобы мы ему дали денег. Он конечно был успешно отшит. Другой брал Зеша на понт, что тот пьян, просил дуть в какой то сомнительный пакетик. Третий до Азамата докапался, что у него фара не горит. Четвертые до скорости докапались.

На одной из заправок узнаем, что погран переход, который мы хотели пройти, закрыт для иностранцев, и пришлось ехать еще 120 км до следующего, нужного перехода.


Граница с Узбекистаном волновала нас всех, так как мы слышали много всяких нехороших историй про узбекских погранцов. Но забегая вперед скажу, что и на въезде и на выезде мы не столкнулись ни с какими проблемами кроме бюрократических проволочек с декларациями.
А, нет, была одна хохма: с границы погранцы нас выпустили почему то по встречной полосе. Дорога разграничена бетонным ограждением. Тут же, через 20 метров нас останавливают дэпсы и что вы думаете: начинают нагло открыто трясти с нас "на водку". Но и с ними удалось договориться, хотя осадок они оставили, а ведь мы только въехали )) В Узбекистане без регистрации можно находиться не больше 3х дней, по-этому мы решили с границы прямиком отправиться в Самарканд, так как все сошлись на мысли о том, что это самый главный наш пункт в этой стране. А столицы стран – обычно самые не интересные места в путешествиях. В Узбекистане колоссальная разница с Казахстаном по плотности населения. Если до этого мы могли проехать 300 км без единого намека на деревню, то здесь населенные пункты не заканчивались. А уже темно и хочется спать, а свернуть то некуда. Кончается одна деревня – сразу начинается вторая. Так, проехав полтора часа, мы все устали и решили попробовать свернуть с магистрали на деревню и попытать счастья в поиске места под лагерь. Уютное место вдоль арыков нашли довольно быстро. Оказалось мы встали прямо на границе хлопкового поля. Никогда в жизни до этого не видел как растет хлопок ))

На следующий день мы поняли, что проблемы с бензином в Узбекистане еще похлеще. Почти все машины здесь ездят на газу. Проехали уже 15ю заправку, а везде написано – бензин йук. Наконец нашли заправку с 80м. Не смотря на цену 2000 Сум, продавец заломил цену в 3000 и ни в какую ни хотел торговаться. Куда деваться – хочешь ехать приходится и в втридорога 80й иногда покупать. В Самарканде провели в итоге 2 полных дня. Поняли, что надо отдохнуть после Казахских степей и перед поездкой в Таджикистан, принять душ, постирать вещи и снова почувствовать себя человеками. Чтобы не тратить время в пустую, наняли гида, чтобы он провел нас по самым крутым местам города. А город действительно очень богат на памятники истории, великий шелковый путь как никак. Один факт, что здесь жил, правил и был погребен Тамерлан, чего стоит !! Пара фоток с Самарканда:

Но время идет и нам пора трогаться в путь. Тут мы узнаем, что погран переход Пенджикент, через который мы хотели ехать – закрыт. Закинули деньги на скайп и позвонили Фархаду в Душанбе. Фархад – мототурист и просто хороший человек, который очень нам помог информационно и не только. Он рассказал как лучше всего ехать, чтобы затронуть самую интересную часть – Фанские горы. Спасибо ему за этот совет, эта часть путешествия оказалась чуть ли не одной из самых ярких.
Но об этом во второй и думаю заключительной части отчета.

[valz]

Сделай с фотками! Из блока перекинуть пара пустяков.

[Кузьмин]

Кто ж тогда блог то будет читать?

[Trash]

[john25]

Вручную, по-другому никак...

[БИРЮКOFF]

Шурик, молодец! Помню как я с Крыма постил а ты с Памира коментил
С удовольствием почитал и поглазел на фотки в блоге, тут действительно йоботно сцылки вставлять, хотя есть вариант скопировать html в какойнить редактор и заменить кавычку на квадратные скобки но это тоже йоботно. Поэтому кидай ссыль,я с удовольствием еще прогуляюсь и почитаю.

2Кузьмин : эт тебе не тапки клеить

[****]

А че, Кузьмин тапки клеить умеет? У меня трекинговые боты развалились, не поможешь, Андрюх?)))

[Trash]

Часть 2 Таджикистан – Киргизия – Казахстан


Наконец то мы въехали в Таджикистан. Надо признаться, никто из нас понятия не имел какие здесь люди, какая это страна, и откроется ли она нам. Но понятно стало с самой границы: прошли границу совершенно спокойно без лишних бюрократических проволочек и шмона. Первое что бросилось в глаза – превосходные дороги и не обращающие на тебя внимание гаишники. Вскоре начались Фанские горы. Ехать в горах для меня с детства огромное удовольствие. А ехать за рулем мотоцикла – удовольствие в квадрате! Серпантины, изгибы дороги, повороты, спуски и подъемы. Здесь некогда заскучать, да и расслабляться тоже не стоит.
Одной из радиальных точек для нас стало озеро Искандер Куль. Всего 25 км по грунтовым серпантинам в сторону от основной дороги и мы в одном из самых живописных мест, где я когда либо был. Озеро окружено высокими хребтами со всех сторон, смотришь на него и чувствуешь, как попал на одну из страничек журнала National Geographic. На этом озере по легенде, когда то останавливался Александр Македонский. Его конь попил здесь воды и прихворал. Македонскому пришлось задержать поход, пока конь не поправится. Вечером познакомились с ребятами из Душанбе. Классно пообщались и попели под гитару. Здесь же, рядом с этим озером можно прогуляться до очень красивого и мощного водопада. Я много повидал водопадов, но этот произвел особенное впечатление. Особенно захватывает дух, когда стоишь над пропастью на клетке, которую с другой стороны уравновешивает глыба камней.
Нам хотелось проскочить Душанбе поскорее, но это было не возможно – нам необходимо было сделать пермит на Памир (Горно Бадакшанская АО). К сожалению, здесь нам пришлось столкнуться с самой большой бюрократической волокитой за всю поездку. Оформить пермит вроде не сложно, но пришлось потратить некоторую долю нервов и времени. Так же, нас убедили сделать регистрацию, так как на выезде могут без нее стрясти не хилый штраф. Конечно это бумажка никому в итоге не понадобилась ))
В Душанбе нас встречал Фархад. Отличный парень, очень сильно нам помог советами по маршруту и с поиском места для ночлега. Фархад и сам мот путешественник, и многие байкеры, едущие на Памир так или иначе знакомы с ним.
Получив заветные пермиты, мы на следующее утро тронулись в путь, заранее заправившись на последней за тысячу километров нормальной заправке под самый край.
Маршрут мы решили выбрать самый полный и длинный, избегающий хорошей дороги. По сути, почти весь наш маршрут шел по довольно плохой грунтовой гребенке, большую часть пути вдоль реки Пяндж, по ту сторону которой шел Афганистан. Но виды здесь такие, что одной рукой пришлось держать руль, а второй придерживать челюсть !!
Горные серпантины здесь просто нечто, местами мы так близко проезжали к обрыву, что в обычной ситуации у меня бы ёкнуло сердце, но здесь как то очень быстро привыкаешь к высоте. Иногда приходилось разминаться со встречными грузовиками, чуть ли не протирая локтями им бока. Но это только создает пикантности этой поездке.
Еще забавный момент: в течении дня становилось просто не выносимо ехать от жары, а вечером мог начаться сильный дубак. Ну в общем как в настоящих горах )) Конечно мы были наслышаны о Памирском гостеприимстве. Мы решили проверить это и в первый вечер, когда пришла пора искать место для ночлега, мы заехали в деревне в первый попавшийся дом и спросили где можно переночевать. Нам объяснили где находится гостиница, но вскоре поняв, что мы не привыкли тратить деньги в дорогих отелях, сразу же пригласили на ночлег в свой дом. Хозяин дома – Азам сразу же оправдал все слухи, что мы слышали о местном гостеприимстве. Вечером мы все вместе сидели за дастарханом (стол на полу в Средней Азии) и общались о жизни в Таджикистане и России. Здесь и во всем последующем путешествии мы слышали от людей надежду на скорейший союз России и Средней Азии. Кстати как раз перед нашим приездом в Душанбе проходил саммит ШОС.
В путешествиях, я считаю, очень важной составляющей являются люди. Чтобы прочувствовать страну, хочется больше общаться с местными жителями. Решили, что раз выпала такая возможность, будем стараться останавливаться в домах у местных.
У Азамата еще в Казахстане начал барахлить байк и почти каждый раз, когда он выключал двигатель, приходилось его заводить с толкача. За поездку мы так много натолкались его мотоцикл, что даже решили снять материал на отдельный видеоролик ))
Вскоре выскочила еще одна проблема – у него протерся бак, и тонкой струйкой начал струиться бензин. Пришлось прямо у дороги, укладывать коня на бок и заклевать трещину холодной сваркой (благо я взял в привычку возить тюбик с собой). Но выяснилось, что это не одна проблема – после проделанных манипуляций байк никак не хотел ехать. Долго копались прямо на дороге, но так и не выяснили в чем дело. Пришлось Зешу брать Азамата на буксир и тянуть до ближайшей деревни 10 км. Пару раз колесо наезжало на веревку и Азамат эпично протаскивался по земле. В ближайшей деревне обратились в первый попавшийся дом с просьбой предоставить площадку под ремонт. К сожалению, в доме не было хозяина, а были только его дети. Но с гостеприимством здесь похоже знакомы уже с пеленок – дети нас впустили, накормили и предоставили место для ремонта. Ремонт затянулся на долго. Так как ни у кого не было идей, в чем дело, решили снять карбюратор для прочистки. Вскоре появились и хозяева. Сначала мы не знали, как они отреагируют на толпу путешественников у них в доме, оккупировавших пол двора вещами и разобранным байком, но они развеяли наши опасения, предложив переночевать и поужинать у них. К вечеру Азамат все собрал и казалось байк завелся и стабильно работает. Но на утро, когда пришла пора ехать, все симптомы повторились. А причина была как выяснилось в сдохшем аккумуляторе от UPSа. Люди, не ставьте аккумуляторы от упсника, эти аккумы на байках долго не живут!!! Жаль, только, что чтобы это понять нам пришлось потратить пол дня и перебрать пол байка )) Поставили старый аккумулятор и тронулись в путь.
На Памире вообще очень много туристов, но особо много, как я заметил, оказалось вело путешественников. Каждый из них едет уже минимум пол года и планирует продолжать в том же духе. Не знаю от куда их столько развелось, видимо это бывшие автостопщики (судя по тому что стопщики пропали с дорог, как я заметил).
На очередном подъеме, и мой байк стал барахлить. Пропала тяга, Альп еле ехал даже на пониженной передаче. Чтобы подняться на перевал пришлось сильно попотеть и пожечь сцепление. Дошло до того, что пришлось пересаживать Риду к Зешу на Африку, а самому пыхтя и мучаясь выкарабкиваться на перевал. Уже наступила ночь, но нас терзала надежда доехать до ближайшей деревушки, чтобы там нормально переночевать и поесть. Последние 10 километров мы добирались часа полтора в полнейшей темноте. Каково было наше удивление, когда наверху, на очередном блок посту, мы узнали, что деревня существует теперь только на карте. В реале же здесь мы смоги найти только небольшой домик дорожных работников. А так как на такой высоте, да еще и ночью был мощнейший дубак, мы попросились переночевать у них. Ребята нас гостеприимно приняли. Нас не сильно смутила не очень чистая обстановка и постоянно шуршащие мыши )) Вечером приятно попили чаёк и пообщались с ребятами. Выйдя ночью подышать свежим воздухом, я был поражен красотой чистейшего звездного неба. На небосклоне упала звезда и я загадал желание благополучно пройти Памир. А как говорится на бога надейся, да сам не оплошай. На утро я скинул бак, почистил свечи и фильтр. Это придало коняшке сил, и первые два перевала по 4200 метров мы прошли на Ура !! Но вот на следующем и самом высоком перевале за всю поездку высотой 4650 метров конь снова сдался. Азамат и Зеш глядя вниз с перевала поспорили, кто быстрее доберется до верха: я или велосипедист. В итоге этот же велосипедист заехал наверх, спустился пешком и помогал нам толкать байк ))) Спасибо ему кстати !
После перевала начались Киргизские поселения. Мы остановились попить чай в одной из юрт, стоявшей у дороги, а потом долго не могли понять, была ли это кафешка, или мы беспардонно ворвались к кому то в дом ))) Но вроде все остались довольны.
После приключений на перевале, я осознал, что от непривычных нагрузок, байк скушал почти весь бензин. Вот незадача, учитывая, что чем дальше мы ехали, тем сложнее было найти топливо. Пришлось 2 раза прочесывать деревни в поиске человека, который смог бы продать в втридорога немного из своих запасов бензина.
На прощание Таджикистан сделал нам еще один подарок – озеро Кара Куль. Одно из самых красивых озер, что я видел. Ночевали мы здесь же, в одноименной деревне. С нами в общей комнате опять таки ночевал веллер из Швейцарии. Не смотря на горняшку и отдышку, мы мешали ему спать, устроив гитаринг до пол второго ночи ))
Граница с Киргизией находилась на очередном перевале. Это самая странная граница в моей жизни: стоит пара вагончиков и шлагбаум. Нас не стали долго задерживать, поставили печати о выезде и пожелали счастливого пути. Прощай неизвестный доселе Таджикистан. Эта страна безусловно стала изюминкой нашего трипа.
Впереди нас ждала приятная сердцу Киргизия. Все кроме Риды были здесь до этого, и каждый по своему любит эту страну. А что еще нужно: горы, гостеприимные люди, красивые дороги и низкие цены.
Здесь, в Киргизии 10 лет назад сложилось мое первое одиночное путешествие автостопом. Я еще тогда, когда у меня не было двухколесного друга, подумал, что было бы очень клево как-нибудь вернуться сюда, но уже на мотоцикле.

Большую часть мы провели в городке Ош. Здесь мы хорошо отдохнули и перезагрузились после Памира. И конечно посетили знаменитый Ошский рынок, купив немного сувениров и пряностей. В общем пару дней мы отдыхали: гуляли, пробовали местную еду и даже сходили в кинотеатр на местный исторический фильм на Киргизском языке.
Киргизы – народ полукочевой. Пол года кочуют со своими стадами по летним лугам – Джайло и живут в юртах, а на зиму возвращаются в свои зимние дома в деревнях. К сожалению мы попали как раз в тот момент, когда кочевники сворачивали свои юрты и вели свои бесконечные караваны домой. Но нам посчастливилось все же заехать в пару юрт по дороге, чтобы отведать всем известный кумыс. Какая же Киргизия без дегустации кумыса ?
Еще по дороге мы в первый раз наконец искупались в озере )) Вода была довольно холодная, но не зря же мы везли плавки ?

Кто-нибудь слышал про Узгенский плов ? По утверждению Зеша, это очень знаменитое словосочетание в средней Азии. Раз уж мы тут проезжаем, грех не тормознуть отведать знатного блюда. Но ни тут то было. То ли мы не в то время приехали, то ли фиг знает что, ни в одной кафешке плова нет. Наконец нам указали где стоит спросить: подъежаем туда, выходит девушка. Начинается диалог:
- Здравствуйте, у вас есть плов ?
- Что ?
- Ну плов !
- Я не понимаю…
- Плов !!
- Кэн ю мэйби спик инглиш ?
- Ду ю хэв Плов ?
- Аааа, пОлов, не пОлова нет ))))

Но вот настал грустный момент: у Азамата подходил к концу отпуск и мы доехали до точки расхождения наших дорог. Азамат взял курс домой, а мы: Рида, Зеш и я решили отправиться в горный поход в Аларчу. Пожелали друг другу удачи, смахнули скупую слезу и рванули в путь. Вскоре выяснилось , что Азамат выбрал довольно не плохой вариант – ровно над горами, куда мы собирались висела непроглядная туча, от куда поочередно валил то снег, то дождь. А ведь всего 30 км от сюда в Бишкеке жара и лето. Поняв, что мы не хотим экстремального похода, мы на следующее утро тронулись на Бишкек. До этого мы планировали еще объехать озеро Иссык Куль, но решили, что там погода не лучше, чем в Аларче. Да и похоже накатались уже к концу путешествия, а озеро Кара-Куль в Таджикистане было явно круче.
Перешли границу с Казахстаном не без проблем: нас отправили на особо тщательный шмон. Тут Зеш стал размышлять, что не плохо было бы успеть в Уфу на днюху к сыну. Да и цепь уже на ладан дышит, не понятно дотянет до Уфы или нет. Вот еще один участник покидает нас. Но у них с Азаматом был всего день разницы в движении. Забегая вперед скажу, что Зеш догнал Азамата спустя 1000 км. под Астаной.
Мы же с Ридой погнали в один из моих любимых городов – Алмату. Я не особый любитель больших городов, но этот почему то крепко запал в душу. Наверно потому что от сюда начинались мои самые теплые сердцу путешествия (Киргизия, Индия, Таиланд). Ведь именно от сюда раньше было дешевле всего лететь в ЮВА.
За 4 дня, что мы здесь пробыли, мы в первую очередь оторвались на еде )) Всю поездку мы мечтали о пицце и роллах. Ну вот бывают такие заскоки в поездках, не скрою ) Конечно же съездили на стадион Медео и горнолыжку Чимбулак. При чем решили подняться на подъемнике на самый верх, в надежде, что вершина подъема будет выше облаков. Но надежды не сбылись, мы попали в самую гущу облака с видимостью в 2 метра )) Но все равно это место меня всегда воодушевляло и подымало настроение и я рад, что мы здесь побывали. ПыСы: надо будет как-нибудь по дороге в Каракол, покатать здесь на лыжах !
Вдоволь нагулявшись по бывшей столице, мы тронулись в путь. Байк стал себя странно вести, точнее начало вести сцепление. Чуть не так тронешь ручку газа, обороты уходят вверх, а скорость та же. Так за день мы проехали всего 500 км. Со сцеплением явно начались траблы. Под вечер стало так холодно, что мы решили переночевать в придорожном мотеле, оставили паспорт на регистрации и ушли спать.
На следующий день мы смогли пропилить всего 100 км. Скорость сначала упала до 80, потом до 60 , потом 40 – 20 – 5 . Сцепление сгорело к чертям. Дотянули до ближайшей кафешки, чтобы принять решение что делать дальше. И тут Рида у меня спрашивает: а ты забрал паспорт с регистрации ? …… Дальше нет слов, которые могли бы описать что я чувствовал: степь , байк не едет, зима с каждым днем все ближе и паспорт где то в 100 км по трассе обратно. Но решили не поддаваться панике и решать проблемы постепенно. Купили симку, связались с нашими друзьями в Астане, а я пока поехал стопить машину обратно. Помогли как ни странно гайцы. Остановили джип, который по воле судьбы как раз ехал в тот поселок, разгружал там мясо и ехал обратно. Спасибо им огромное, буквально свозили меня туда и обратно всего за 3 часа.
Тут мы совершили некоторого рода ошибку. Новостей не было и мы решили попытаться проехать 50км до Балхаша. Казалось бы расстояние ни о чем. Но проехали всего 5 км и снова встали, теперь уже без теплой кафешки, а под дождем посреди степи на трассе. Накрылись тентом и стали пробивать варианты. Спасибо большое Диазу, он сконнектил нас с байкерами из Балхаша, которые нас в итоге и дотянули на тросе до их гаража.
Вписал нас Леха Фриман, у которого мы пробыли несколько дней, пытаясь найти пути решения проблемы. Вот вы не поверите: во все свои предыдущие мотодальняки я всегда брал с собой запасной комплект сцепления и свечей. В эту поездку не взял ни того ни другого. И какого черта ? Все это мне пригодилось бы очень и очень сильно.
Подняли Астану, Алмату и Караганду. Найти похожие диски так и не удалось. Пришлось подключать фантазию: разобрали сцепление, прошлись шкуркой, вымыли в специальной химии, поставили один диск от Ижа для более плотного контакта, заменили масло. Казалось бы – грех не поехать. Но счастье длилось не долго. Только мы распрощались с ребятами, оделись, навесили все сумки, как через 8 км байк снова встал.
По прогнозу впереди нас ждала зима. А тут еще сцепление сдохло. Остается один вариант – покупать билеты, оставлять байк на зиму и возвращаться весной с запчастями.
И вот, полторы суток в поезде и мы в снежной Уфе. Не знаю, как бы мы пересекали Урал по снегу, видимо все к лучшему ))
Вот такая вот у нас вышла поездка по средней Азии. Я лично очень рад, что мы смогли ее совершить, и смогли осилить весь Памир. Жаль, что не удалось сходить в поход, но это как-нибудь еще успеется ))

Итого: пройдено 7000 км.
Потрачено на месяц на человека 34т.р.
Потеряно\уничтожено: мп3 плеер (в степях Казастана) , радиостанция (на перевале в Таджикистане), рюкзак Deuter (в колесе моего байка;)

И еще: я очень рад, что нам удалось совершить эту поездку в компании близких по духу друзей. Спасибо за то, что были вместе и могли находить общий язык без проблем !!
Так же, спасибо Риде, за то, что не смотря на повышенную трудность путешествия, она сохраняла самообладание даже в самые критические моменты.
Да прибудет с Вами сила !
Оригинал статьи: http://alexshandor.blogspot.ru/2014/10/blog-post.html

[serg777]

Круто! Да пребудет с вами сила!