Девушка на моцике проехала 28000км ОДНА

[Gosha]

Курс на Восток 1, страница 1
Часть 1
Шурик 17.01.2006

Курс на Восток

Племяшке Нике, родившейся во
время самого сложного этапа
похода, посвящается….


Питер. Третья попытка добраться летом до «солнечного» Магадана опять на грани срыва. Сначала нет денег, потом не пускают в отпуск…и вот, наконец-то, все административно – денежные препоны позади но… в этот радостный момент угоняют Ласточку (Иж-Планета-5-01-МУ) – полностью готовый и проверенный мотоцикл, с которым прошагали уже 94 т.км. Что это – очередная «проверка на вшивость» или знак STOP свыше? Неужели опять ничего не получится из-за этой случайности? Но… случилось первое чудо… Володя Борода с Вологды предложил свой мот… Просто так, с единственным условием – вернуться! Борода, СПАСИБО! «Не пройдет и пол года, и я появлюсь...».
Ну что ж, выбора нет – надо ехать в Вологду. В этот момент случается второе чудо – Женя Захаров из Новосибирска, «покатавшись» по Европе, выехал в Россию через Выборг (а не Костомукшу, как планировал раньше) и согласился «подкинуть» меня до Вологды вторым номером на Африке Твин. Еще немного и я начну верить в чудеса!
12 июня, Исаакиевская площадь. Финиш ежегодного трофи-рейда «Ладога-2005» и старт, мой старт одиночного «трофи-рейда» на Колыму. Что ждет меня впереди… Камни, броды, болота… Одиночный поход – это отсутствие права на ошибку, ведь нет вторых рук, которые поддержат, подтолкнут, нет плеча товарища, на которое можно опереться… Без машины сопровождения, без эвакуатора, без группы спасения... Только я и мотоцикл…
Почему Магадан? Не знаю. Когда-то, он ассоциировался у меня с «краем света» - дальше дороги нет. Эта самая восточная точка России, до которой можно добраться «своим ходом», и эта точка находится на одной широте с Питером. «Нет там ничего, ни золота, ни руд, там только то всего, что гребень слишком крут и слышен сердца стук и страшен снегопад…». Трасса Колыма – это нетронутая, «не загаженная» людьми, девственная природа: чистейшая вода, звенящий горный воздух и идущее изнутри ощущение Вечности всего того, для чего мы, люди, всего лишь краткий миг истории.
13 июня. Перед самым отъездом из Питера при героической попытке открыть (просьба не смеяться над горе-туристом) консервную банку, сильно разрезаю руку. Итог – 4 шва на правой руке. Снова «проверка на вшивость» или… Нет, «старт, он взят и нет пути назад…». Выезжаю из Питера на Восток вторым номером.
В Тихвине (там живут мои родители) пытаемся загрузить на бедную Африку второй «походный набор». Половина не вмещается, приходится взять только самое необходимое, остальное найду по пути.
Едем на Вологодчину. Кириллов. Валера, как всегда, встречает натопленной баней и копченой рыбой. Пол ночи пьем пиво (я ж не за рулем!), Женя рассказывает про свои приключения на «Диком Западе»… На следующий день «провожу экскурсию» по Кириллову и окрестностям. Монастырь здесь уникальный. Когда-то доходы одного этого монастыря были сравнимы с доходами всего Российского государства!
Вечером выдвигаемся в Вологду. Ехать вторым номером страшно (мое сочувствие пассажирам ?), но ничего, немного осталось. Володя, убегая на работу, отдает мне документы и ключи от мота: «Там еще глушаки надо прикрутить…». Вот он, мотоцикл – ИЖ-Планета-5, 2003 г.в., зовут Шельмой. На спидометре уже 24 т.км (Борода в прошлом году ездил на Алтай и Байкал). О качестве выпуска новых мотоциклов ничего говорить не буду – сами знаете. Мот не перебирался, не доделывался за заводом, а нам предстоит пройти еще 25 т.км, из которых только половина по асфальту. Впереди сибирская глухая тайга, броды, перевалы… Пройдем? Подружимся? Закручиваю последние гайки, завожу. Шельма послушно заводится и готова к бою. Но на больших оборотах движок издает какой-то жуткий грохот – еще немного, и гайки полетят из глушителя… Что это? Борода говорит, что это звук был «с рождения» и за 24 т.км нигде не проявился. Поршень болтается? С таким пробегом он уже разбился бы, коленвал – в порядке. Тогда что? Одна надежда, что это просто что-то где-то резонирует, и за 25 т.км ни к чему страшному не приведет.
Первые километры Шельма упрямится и совсем не хочет ехать. Стал сильно греться движок и совсем «не тянет» - оказалось, что вчера, пытаясь наладить тормоза, перетянула. Ослабляю – все вроде хорошо, но начались выстрелы в глушитель – надо регулировать зажигание. Ну что ж ты, Шельма! Ну, поехали! Ведь впереди «свобода», ветер дорог, новые трассы, новые люди! Ведь только все начинается!
Ярославль. Байк-слет «Медвежий угол». На въезде подходит девушка с подносом, а на нем… правильно, рюмка самогона и огурец! Вот это да! «А там (за воротами) гаишников нет? Ну, тогда… за приезд!». То, что было следующие 3 дня описывать не буду – просто было здорово! Старые друзья, новые знакомые… Организация на высшем уровне, конкурсы, концерт. Для «ленивых» (я к ним тоже себя отнесла ?) – армейская кухня (ешь, сколько хочешь) и огромный бутыль самогона (пей, сколько сможешь)!
Утро 19 июня. Наконец выглянуло солнце! «Вот и все, заправлены моторы, внесена пятерка за багаж. Впереди лежит тот край, который, если взял, то больше не отдашь…». Взят курс на Восток! С Улеймы выезжаем вместе с Женей. До Новосиба дорога одна, но уж слишком разные мотоциклы ИЖ и Африка. Шельма еще брыкается, но уже стала привыкать к моим рукам (или я к ее колесам). За бортом «среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона…». В каждом селе по разрушенной церкви… речки, поля, леса, озера… все как обычно…
Иваново. На счет красивых девушек не знаю (не мне судить), но шутить тут очень любят: раза 3 сворачивая по указателю «Нижний Новгород», упирались в тупик. С горем пополам выезжаем из города и идем на Нижний. Дорога местами разбита, местами отличная, машин практически нет, редкие села и деревушки.
В Нижний въезжаем вечером. Грохот, извергаемый Шельмой, пугает. Решаем встать около города, снять цилиндр и посмотреть состояние поршня и колец. «Около города» превратилось в почти «посреди города» на берегу Оки. Натянуло тучи, поднялся сильный ветер, ночью пошел дождь… Холодно… Хорошо, что вечером не разобрали движок! Утром решаю ехать дальше с грохотом (зато все слышат ?) пока хотя бы примерно не станет ясно в чем дело. Целый день «с неба мраcь, словно бог без штанов». Шельма с «водяным» охлаждением бежит замечательно. Дорога сильно загружена фурами – обогнать тяжело, ехать сзади невозможно, встречные грузовозы обдают фонтаном воды и грязи.
Казань. На объездной указатель: «Ижевск прямо, Пермь – налево». Если верить указателю, то прямая дорога на Пермь на 200 км короче, но я этой дороги не знаю и почему-то все дальнобойщики ходят через Ижевск. Все-таки решаем поверить татарам и свернуть… Больше указателей на Пермь нет… какие-то мелкие поселки (половины нет на карте), причем все надписи на татарском языке! Останавливаемся на заправке спросить дорогу, а заправщик по-русски не говорит! Вот вам и центральная Россия! В итоге заблудились. Ищем своротку в лес на ночевку – везде лужи и грязь… не вылезем… Совсем стемнело. Едем рядом, двумя фарами нащупывая в темноте дорогу. Она стала резко портится – идеальный асфальт с разметкой превратился в разбитейшее направление. Дождь усиливается. Заезжаем в автобусную остановку – тут хоть не капает! Автобусная остановка посреди глухой татарской деревушки – наш маленький дом! Лавка хоть и узкая, но лежать можно – ложимся спать. Как ни странно, даже удалось заснуть. Проснулись в 5 утра от холода… зуб на зуб не попадает… собираемся… надо ехать… Останавливается таксист: «Я туда ехал – вы отдыхали… Туристы? На Пермь этой дорогой не проедете, там 40 км глины и после дождя только Уралы ходят!..» Ну, татары! Ну, завели! Доезжаем до кафухи и греемся чаем. По совету таксиста сворачиваем в сторону – там 40 км грунта, но хотя бы не глины! Через 30 км упираемся в паромную переправу через Вятку. Ждем парома, греемся…
На другой стороне Вятки наблюдается полное отсутствие дороги – Кировская обл. В прошлом году уже зареклась въезжать в эту область – дорог здесь нет как таковых. Шельма хорошо слушается меня и отлично держит мокрую грунтовку, а вот Женина Африка на асфальтовой резине плавает.
Удмуртия. Опять асфальт и опять мы с Шельмой отстаем… У Жени заканчиваются транзитные документы на Африку – надо торопиться, мне пока спешить некуда – все только начинается. В Ижевске решаем разъехаться и встретиться в Новосибе… Я еду короткой и красивой дорогой через Чайковский, а Женя – по указателям на Пермь. Итог – мы с Шельмой его обгоняем на 30 км! Что ж, догоняй, а мы пока найдем местечко для ночевки. Но… приходит СМСка – «Заглох»… Возвращаюсь – стоит… пол мотоцикла разобрано… Кайф тащить ИЖом Африку обломился… Африка завелась ?. Ну вот, «ночь, темно и не видать ни зги…», идет дождь, гостиниц нет… ставим палатку в метре от обочины (да будет хоть одна нормальная ночевка!), мотоциклы заваливаем еловыми ветками и спим. Утром прощаемся второй раз и… Африка опять заглохла… Заталкиваем ее в автобусную остановку… залило бензонасос… сушим, герметизируем… прощаемся третий раз (на этот раз уже окончательно).
Пересекаю Урал. Сколько раз шагаю по этим местам, а все как в первый раз. Этим воздухом не надышаться… За Тюменью начинается «взлетная полоса» - дорога, стрелой уходящая за горизонт с одинаковым пейзажем «за бортом». Поле, пересохшее болото и снова поле… Но скучать не пришлось – «умер» генератор. Все бы ничего – если б не вечером и не посреди этого болота с огромным количеством летающих вампиров. Пока чинилась – совсем стемнело, а мазь от комаров больше похожа на мазь для комаров. Меняю якорь и, закутавшись в косуху (через нее хоть не прокусывают и не так заметена сырость), пытаюсь подремать, облокотившись на Шельму. С рассветом еду дальше. Подул ветерок… поваленные деревья… пару раз уклоняюсь от пролетающих веток (хорошо, что не деревьев ?). Остановил ГАИшник и объявляет благодарность, за привезенный из Питера дождь. Да забирайте! Уже надоел!
Ну вот и Новосиб. Итак, 4500 км за спиной (а кажется, только вчера выехала) – центр России. Отдыхаю и готовлю Шельму – скоро асфальт закончится. Нескончаемые дожди пугают – если «там» тоже небеса прохудились, то сумеем ли пройти броды? Герметизирую всю электрику, делаю слив воды с движка (если все-таки утонем), запасаюсь грязевой шипованной резиной. Ну что ж, снова в путь «и вдвоем по тропе, навстречу судьбе, не гадая в ад или в рай…»
Дорога до Красноярска отличная. То поля, то таежный кедровый лес… поворот за поворотом… После Канска еле ползу по разбитой, мокрой грунтовке – а это федеральная трасса! Навстречу также ползет мотоцикл. Останавливаюсь. Ух ты! Да это японец (и не только мотоцикл ?). Парень, мой ровесник, едет в Португалию, оттуда в Африку, потом… Молодец! На следующий день еще одна необычная встреча. Еще при подготовке похода пыталась где-нибудь найти информацию о «тех» местах (БАМ, Колыма). Неужели там никто не ездил? Нашелся единственный «отчет» (Lemmy, спасибо за ссылку!) о походе на джипах в те места в 2002 году. И вот (насколько мир тесен!) участники того похода, Игорь и Валентина Куликовы собственной персоной.
- Едем, смотрим – на встречу мотоциклист. Ну, думаем, опять иностранец. Решили остановиться, спросить: откуда и куда... а ты наш!
- Ну как «там»? Пройду? Как мосты, дорога?
- Мы в 2002 году прошли. Тяжело, но интересно и красиво.
Получив несколько полезных адресов и пожелав друг другу удачи, мы разъехались: они на запад, домой в Новосибирск, а я дальше на Восток.
Тулун. Вот и развилка – либо рисковать и сворачивать на БАМ, либо идти южной (федеральной) трассой. Все-таки сворачиваю, успокаивая себя: «везде живут люди, и на их помощь можно рассчитывать». Выглянуло солнце. Да не просто выглянуло – все тучи разошлись – жара. Ну что ж, значит пройдем! До Братска идет довольно хорошая бетонка. Вокруг – вырубленный лес. Сколько же его здесь было, а теперь – до горизонта одни пеньки.
Братск. Щит: «Жизнь хороша, торопись не спеша».
***
В 1631 году для закрепления успеха в "Братских землях" (так называли земли местных кочевников-бурят), атаман-первопроходец Максим Перфильев с группой "служивых людей" ставит острог, именуемый в дальнейшем "Братский острог". Постепенно вокруг острога вырастает село. Почти с момента возникновения Братск приобрел печальную известность, как место ссылки вольнодумцев, правдоискателей, неугодных царскому правительству.
В начале 50-х Братск был небольшим рабочим поселком. Преимущественное развитие имела лесодобывающая промышленность. Новый Братск начинался со строительства Братской гидроэлектростанции - одного из крупнейших гидротехнических сооружений. Сроки строительства Братской ГЭС поражают: всего через 6 лет после начала подготовительных работ, энергию дал первый агрегат.
***
«15 минут Америки» - идеальный асфальт, 4 полосы и все соблюдают ПДД! Пока искала ребят, с которыми познакомилась 2 года назад на Байкале, подошли 2 мальчика и предложили купить рыбу. «Да мы только что ее в море поймали!». В море? А какое здесь море (Черное, Белое…)? Оказывается, морем здесь называют Братское водохранилище. После постройки ГЭС затопило такую территорию, что другой берег не везде виден, а раз берега нет – значит, море! Переобуваю резину на шипованную, ставлю запасную звезду на 15 зубьев – последние приготовления. «Бензина под завязку, проверена запаска…». Утром заезжаю на Братскую ГЭС. Сооружение грандиозное! Машины, проезжающие по плотине, кажутся муравьями. Каких трудов стоило перегородить своенравную Ангару! В тени плотины лежит лед – и это начало июля!
Прощаюсь с ребятами, отбиваю «на запад» СМС-ки – дальше связи может не быть. Начинается первый «спецучасток». Хватит ли сил у меня, выдержит ли Шельма?.. Можно упасть, можно сломаться, может сломаться мотоцикл – помощь придет, но сможем ли мы ее дождаться?
Идеальный асфальт заканчивается вместе с Братском, но до Усть-Кута дорога в общем хорошая – довольно широкая грунтовка, иногда даже старый асфальт. Цивилизация закончилась. Машин практически нет – пара в час. Вдоль дороги – дикая тайга. Но не такая тайга, как мне всегда представлялось – темный, непроходимый лес. Здесь «светлая» тайга больше похожая на «наш» бор. Звенящая тишина…
Усть-Кут. Первая станция «Большого БАМа»: заправка, магазины, люди, машины… Пополняю запасы бензина и провизии.
***
Усть-Кут ведет свою летопись с 1631 года, когда русские землепроходцы основали близ устья р. Кут Усть-Кутский острог. В середине 17 в. острог, утратив своё военное значение, стал важной пристанью, где сосредотачивались грузы, шедшие с Ишима и Верхней Лены. С началом строительства БАМа Усть-Кут стал быстро развиваться. Здесь был расположен штаб Западного участка БАМа.
***
Якутские машины здесь грузятся на баржу и плывут вниз по Лене до Мирного. «И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь…». Взят курс на Восток и «в сторону одну утоптана тропа…»
***
Байкало-Амурская Магистраль пролегает по территории Иркутской, Читинской, Амурской обл., Бурятии, Якутии и Хабаровскому краю. Трасса дороги пересекает 11 полноводных рек, семь горных хребтов; более 1000 км пути проложено в районах вечной мерзлоты, высокой сейсмичности. На трассе дороги пробито восемь тоннелей, построено 142 моста (длиной более 100 м), более 200 железнодорожных станций и разъездов.
Сооружение Байкало-Амурской железной дороги можно назвать «стройкой века» без всякой натяжки, во-первых, благодаря масштабам этого предприятия, во-вторых, из-за его протяженности во времени. Еще в 1888 году была высказана мысль о возможности прокладки Транссибирской магистрали не по южному, а по северному берегу озера Байкал. Однако непроходимый ландшафт: горные хребты, болота, сотни километров необжитой тайги и тундры, а также сейсмичность и ужасные климатические условия заставили отказаться от этой идеи. Однако в 1914 году эту новую трассу даже прочертили на карте, но осуществлению этого грандиозного плана помешала первая мировая война. План вновь начал обретать реальные формы в начале 30-х годов, когда по давно намеченному маршруту отправилась изыскательская партия, в составе которой было всего 25 человек с самым примитивным оборудованием: мерная лента, рейки, вешки... Согласно плану Сталина работы должны были завершиться к 1936 году. Таким образом, всего за три с половиной года подконвойные строители, вооруженные одними тачками, кирками и лопатами должны были провести путь длинной в 3500 км. Тысячи «ЗК» легли в мерзлый грунт, выполняя величественный замысел. Невероятная спешка при строительстве объясняется самой сущностью замысла: БАМ должен был открыть путь к освоению несметных богатств Сибири, способствовать обживанию этих безлюдных земель, он должен был стать новой важнейшей торговой артерией, но главное его назначение было стратегическим. Южный Транссиб проходит слишком близко к границе с Китаем и, в случае успешного наступления, вероятный противник легко мог полностью отрезать сообщение с Приморьем. 4 ноября 1937 года железный путь дошел до эвенкского поселка Тынденский - нынешней столицы БАМа, однако новая дорога существовала недолго: начало Великой Отечественной войны положило конец «старому БАМу». В 1942 году уложенные с таким трудом и жертвами рельсы были демонтированы и отправлены на Запад, где использовались при сооружении противотанковых заграждений и временной железной дороги, по которой доставлялись грузы в осажденный Сталинград. Строительство возобновилось только в 1967 году. БАМ был объявлен всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Постройка основной магистрали завершилась 1 октября 1984 года торжественной закладкой золотого звена на станции Куанда, а 29 октября того же года специальный поезд отправился из Тынды до порта Ванино по всей трассе протяженностью 3300 км. Однако последний, Северомуйский тоннель был сдан только в 2001 году.
***
Дорога стала заметно портиться. Вместо твердого грейдера – земляное и довольно разбитое полотно петляет около железнодорожной ветки, по которой то и дело пролетает товарняк. Дорога забирается на вершину сопки и долго ведет по хребту. Где-то далеко внизу, в долине сверкает Ния, железная дорога теряется в ветвях лиственниц. Солнце прячется за сопки – пора искать ночевку. Колышки в каменистую землю вбиваются тяжело, но гнус заставляет шевелится.
Звездный. Маленький бамовский поселок. Над дорогой возвышается памятник первопроходцам БАМа – ржавая, заросшая бурьяном танкетка первопроходцев. Когда-то здесь жили строители БАМа, потом – лесозаготовители, а теперь это все го лишь очередной умирающий поселок. Полусгнившие сараи, бараки с провалившимися крышами. С лесозаготовительных «складов» люди ушли, оставив сотни, тысячи кубометров гниющего леса. Говорят – стало не выгодно…
Местные пугают меня каким-то «жутким» перевалом перед Северобайкальском: «Ну на мотоцикле, на одиночке может и проедешь. Там снег 2 дня назад еще лежал…» Надо сказать, что к информации местных жителей о дороге надо относиться довольно осторожно, она крайне противоречива: одни уверенно говорят «проедешь», другие (не менее уверенно) утверждают обратное - «не проедешь, дороги нет!».
Магистральный. Уголок цивилизации: кафе, больница, школа, магазины… Асфальт! Разметка! Поселок заканчивается – заканчивается цивилизация. Дорога все хуже и хуже. Огромные лужи с глинистой, красноватой грязью – мыло с камнями. Вот и первый брод – небольшой ручей, разлившийся после дождей. Остатки моста образовали небольшую плотину – течения практически нет. Первый брод взят без проблем.
Перевал Дабан (около высотой 1800 м) начинается неожиданно – «вылетаю» (со скоростью 30 км/ч ?) с очередного поворота и… крутой подъем. Здесь нет привычного горного серпантина – дорога вверх, дорога вниз. Стекающие потоки воды вымыли весь грунт с дороги – остались одни камни и две извивающиеся полуметровых промоины. Движение напоминает мототриалл на груженом ИЖе – с камня на камень, с промоины в промоину – «вперед и вверх…». Снег местами стаял, местами еще лежит, причем различить последний (весенний) и первый (осенний) получается не всегда. «Здесь вам не равнина, здесь климат иной…». Растительности все меньше – редкие лиственницы и кедровый стланик. Проезжаю полусгнившие мостики через ручьи, практически отвесно сбегающие вниз и вот я на вершине. Да… «Внизу не встретишь десятой доли таких красот и чудес…».
Для железной дороги здесь прорыт 7 километровый тоннель, охраняющийся, как и все большие инженерные сооружения БАМа: охранник с автоматом, колючая проволока, вышки.
Проезжаю противолавинную станцию и через пару километров упираюсь в шлагбаум. Барак, вагончик, «пародия на баню», пара машин. Останавливаюсь. Выходит «смотритель»:
- Проехать-то можно?
- Конечно! Пойдем, чаю попьешь, устала ведь!
Проезд здесь платный – с грузовиков 500 р, с легковушек – 300 р. Категории «мотоциклы» нет (значит проезжаю бесплатно ?).
- А за что взимается плата?
- Перевал разделяет Иркутскую область и Бурятию. И те и другие от него отказались (мол, не наш). Если за ним не следить (в основном чистить зимой), то проехать тут через пару лет будет нельзя. Вот и отдали его в частные руки. А деньги идут на соляру и продукты.
Захожу в барак. Длинный, извилистый, полутемный коридор заставлен бочками с бензином и соляркой. В конце – жилая комната: несколько железных, аккуратно заправленных коек, стол, скамья и по середине висит боксерская груша.
Спуск с перевала. Дорога гораздо лучше – твердый грейдер. Стало появляться много (по тем меркам) машин. Проезжаю горячий источник с целебной водой, горнолыжные базы и вот, с вершины очередной сопки открывается Байкал. Здравствуй, батюшка! Величавые, мудрые, заснеженные горы отражаются в темном зеркале воды. Ветра нет, Байкал спокоен… Последние лучи солнца прячутся в спускающемся тумане. Ловко соскальзываю вниз.
Северобайкальск. Небольшой, но своеобразный городок, с лицом.
***
В 1644 году, в период бурного освоения сибирских просторов, был построен первый острог на северном берегу Байкала - Верхнеангарский (ныне поселок Нижнеангарск в нескольких километрах от Северобайкальска). Основным занятием поселян было (да и остается по сей день) хлебопашество и рыбная ловля. Город Северобайкальск основан в 1974 году. Тогда это был базовый поселок строителей Бурятского участка БАМа (510 км), который назывался "Новогодний". Промышленные предприятия в городе отсутствуют, а основным является отделение ВСЖД.
***
Здесь перемешались и русские и буряты, перемешалась культура, обычаи, праздники. Повсюду музыка, смех, гуляния – сегодня день города. А завтра… правильно, завтра тоже гуляния – какой-то бурятский праздник.
На ночевку встаю сразу за городом, на самом берегу. Лежу в палатке, слушаю шум Байкала... Батюшка спит, тихим, крепким сном богатыря.
Утро. Рассвет пробивается сквозь утренний туман.
Обе дороги (автомобильная и железная) идут вдоль самого берега. Для поездов здесь построены уникальные инженерные сооружения – целая вереница мысовых тоннелей. С запада здесь к Байкалу подступает Байкальский хребет, с востока - Баргузинский хребет. Всю северную оконечность Байкала заполняет Нижнеангарская низменность, заболоченная, с большим количеством озёр. Огибаем Байкал и идем дальше на Восток.
До Нового Уояна дорога хорошая – местами асфальт, местами довольно хороший, утоптанный грейдер, практически все мосты целые. Кручу головой на 360?, любуясь снежными шапками гор, скалами, нависшими над дорогой, озерами, журчащими горными речками.
За Новым Уояном дорога (в общепринятом понимании) заканчивается на многие километры. Точнее когда-то она была и была очень хорошей. Но когда-то – это когда строился БАМ, т.е. в 70-80-х годах. Потом ее за ненадобностью (а что по ней возить, если рядом железка?) бросили. Временные деревянные мосты гниют, смываются горными потоками, дорога проседает и покрывается огромным количеством ям и промоин. Максимальная скорость – 20 км/ч и даже на такой скорости сидя ехать не возможно. Еду стоя, пытаясь хоть как-нибудь объезжать ямы. А вокруг обступают горные хребты… чуть зазеваешься и … ба-бах в яму. Следуя совету местных «аборигенов» въезжаю на отсыпку (железнодорожную насыпь), благо дорога идет совсем рядом. Тут хоть и ровнее и не так трясет, но ехать по крупной, рыхлой щебенке, приготовленной для укладки вторых путей, на мотоцикле невозможно. Да еще железнодорожники (дабы не ездили по отсыпке) кидают поперек старые шпалы – надо быть все время начеку (налетишь – мало не покажется). Машинисты пролетающих мимо поездов приветствуют долгими гудками. Машин практически нет (за день мне навстречу попалось 4 (!) машины и ни одной попутной) – радуюсь любой встречной: значит пройти можно. И я, и встречные, как по команде, останавливаемся:
- как «там» дорога?
- а как «там»?
Встречные – все с Бодайбо и говорят, что до Северомуйска еще проезжая дорога, а дальше (до Таксимо) такое… Вода высокая (эх, попала в сезон дождей!) и броды взять тяжело: «Нас на веревке Камаз перетащил… вода капот заливала…».
Мостов практически нет, а по тем, что еще остались не то, что проезжать, а проходить страшно. Но соваться в брод, в ледяную воду, еще больше не хочется. Перед каждым останавливаюсь, прохожу, разведываю «тропинку» для Шельмы и, вцепившись в руль, проезжаю сквозь бурлящий поток. Ошибка может стоить очень дорого!
Горные речки все уникальны – ни одна не похожа на другую. Одна тихонько журчит по камушкам; другая – юркает меж камней, будто что-то ищет, третья – стремительно несется, сметая на своем пути все: камни, бревна, четвертая…. Даже на вкус вода разная. Дорога идет между горными хребтами, то поднимаясь на небольшие сопки, то спускаясь в низину. Проезжаю брошенный поселок тоннельщиков и начинается подъем на перевал. Железная дорога отходит в сторону и прячется под землю – Северомуйский тоннель.
***
Северо-Муйский тоннель - уникальный объект. По своей протяженности (15 км 343 м) он является самым длинным тоннелем в России и пятым - в мире. По условиям строительства тоннель не имеет аналогов: вечная мерзлота, обилие подземных вод, осыпи, обвалы, тектонические разломы. Строительство тоннеля началось в 1977 году с двух сторон одновременно. Продолжалось оно около 25 лет. Во время строительства поезда следовали по обходной железнодорожной ветке длиной 54 км. С постройкой этого тоннеля создание Байкало-Амурской магистрали можно считать полностью законченным.
***
А мы с Шельмой ползем все выше и выше. На вершине перевала – изумительно красивое высокогорное озеро. Встаю на ночевку. Лучи волшебного заката скользят по глади воды. Величавые горы словно охраняют эту чуткую гармонию: они не простят хамства и надругательства сохраняя девственность этих мест.
Просыпаюсь от холода (перевал – место суровое). Поднялся ветер. Палатка ходит ходуном, кажется, что еще немного и ее сорвет (ой, я же на вершине, лететь далеко…?). Редкие деревца гнутся к земле… Кое-как складываю палатку – ее, как парус, просто вырывает из рук. Позади, на Западе – идеально чистое небо, без единого облачка, впереди (на Востоке) – темные, низкие тучи. Но «назад нельзя и мы пойдем вперед…». Спускаюсь с перевала.
Северомуйск – большая узловая станция «Большого БАМа». Местные жители (практически все железнодорожники или работающие на ж.д.) провожают нас с Шельмой удивленными взглядами. Дорога, если это можно назвать дорогой, стала еще хуже. От мостов остались только беспорядочно разбросанные бревна. Ради интереса считаю пройденные броды: первый, второй, третий… На 34-м мне надоело… Еду очень медленно – каждый брод вымеряю (все лето здесь поливали дожди и речки полны через край), проезжаю, выливаю воду из сапог. Броды здесь – это никем не подготовленный, т.е. крутой (практически отвесный) спуск к воде по валунам размером с голову и такой же подъем (нет, это не мототриалл). Не удержишь мотоцикл – кувырк набок… Да и переезжать горные бурные речки страшно: не сбило бы течением. Нет страховки, нет вторых рук, которые поддержат, подстрахуют. Но «хочешь жить – бояться не резон…». Хотя есть большой плюс в такой черепашьей скорости – успеваю любоваться этими сказочными красотами, рассмотреть водопадики на речках, цветы на обочине.

1  2  >> Следующая страница

Курс на Восток 1, страница 2
Часть 1
Шурик 17.01.2006


Большой брод – река шириной около 30 метров, глубиной – по пояс. Дно – сплошные валуны (а как здесь проходят машины?). Решаю не соваться и разведать ж/д мост. Возвращаюсь назад и ищу своротку на отсыпку. Подъезжаю к ж/д мосту, прохожу, вымеряю расстояние от рельса до края шпал – вроде бы должно хватить. На Ижевском заводе хорошо рассчитали ширину дуг – колесо по краю шпал, а дуга скользит по рельсу. Прислушиваюсь, не идет ли поезд. Вроде нет – ну, с Богом. Проезд по ж/д мосту – хороший вариант, надоело воду из сапог выливать. Подъезжаю к следующему мостику. Что ж, он меньше только что пройденного – зачем в брод соваться. Проскочить его – несколько секунд. И вот, осталось 1.5 метра до съезда с мостика, а… навстречу товарняк! Нее, с товарняком «бодаться» не хочу – разные весовые категории… Он еще очень далеко (пару раз успела бы съехать и «покурить»), а я испугалась – на самом съезде слишком сильно забрала вправо (типа, быстрее съехать с рельс) и … упала. Вот здорово! Колеса на шпалах, руль – где-то внизу. Поднять груженую Шельму, упавшую вверх колесами, не хватает сил (надо снять вещи, поднять и привязать снова), а поезд-то идет… Немного отодвигаю колесо от рельса, прикидываю, что вагон идет где-то в метре от земли (и все за считанные секунды)… Машинисты мне посигналили, я им помахала руками (типа, все нормально, все вымерено, все под контролем ?). Товарняк с грохотом проносится над Шельмой, а я закрываю отверстие в пробке бензобака (дабы весь бензин не вытек). Вот и думай, где лучше – по пояс в ледяной воде или по железке с товарняками…
Таксимо. О близости поселка можно догадаться без всякой навигации – направление движения превращается в дорогу, начинают попадаться люди и машины. Даже мост бетонный! На въезде в поселок заправка и даже кафе (цивилизация, однако ?). Заправляюсь, пью чай, отдыхаю. Местный «абориген», из остановившегося рядом УАЗика, долго ругает наше правительство: «Пожил бы Брежнев подольше, мы б по асфальту ездили…»; потом перекидывается на меня: «Ну я понимаю, иностранцы с жиру бесятся, им экстрима хочется, вот к нам и едут, но ты-то русский! Тебя-то что сюда занесло!». Места, говорю, у вас замечательные… «Да что места, дорог нет, работы нет…» дальше опять про правительство.
Проезжаю поселок. Обилие магазинов, торговые центры, каменные 4-х этажные дома, по улицам беззаботно гуляют люди, играют дети… Цивилизация! Даже есть сотовая связь! Напротив вокзала памятник – самолет, устремленный в небо! Рассказывают, что на этом самолете в 30-х годах прилетели первопроходцы БАМа, делали аэросъемку, составляли карты, готовили «плацдарм» для постройки ж/д. Но тогда не суждено было воплотить этот проект, только в 70-х годах начали строительство. Обрамляет новый, «цивилизованный» Таксимо – «старый город». Это тот поселок, который был основал задолго до строительства БАМа – обычная деревушка с растущей повсюду картошкой.
Через несколько километров от Таксимо встречаю первый (и единственный) указатель, но что на нем написано? Так и не разгадав сей загадки, еду по более хорошей дороге. Но что-то автопилот сомневается в правильности направления – уж слишком хорошая дорога и уводит куда-то в сторону от ж/д ветки. Возвращаюсь на перекресток и «пробую» вторую дорогу – во, это уже моя: вдоль железки, бесконечная тряска, броды… Надоело выливать воду из сапог – снова сворачиваю на отсыпку. Маленькие ж/д мостики проезжаю «с хода». Но, что-то не то… маневрирую между разбросанными шпалами и «бамовскими пеньками» высотой с полметра… пробираюсь по тропинке мимо разъезда, но дальше по этой стороне железки дороги нет ?. Назад? Последний съезд/заезд на отсыпку был очень далеко. Опять пробираться через «пеньки»? Пробую еще немного пробраться вперед, но нет, дальше не проехать ? (нет даже тропинки), нужно возвращаться. Пытаюсь развернуть Шельму на метровой тропе (рельсы подошли к самому краю насыпи). Если не получится – уйду по камням на метра 4 вниз, в болото… Не, не хочу! Насыпь под задним колесом стала осыпаться, и Шельму потащило вниз. Передними тормозами удержать не могу, каким-то чудом включаю передачу и (фууу ?) выезжаю. Все, отдыхать! Сил нет даже на то, чтобы поставить палатку. Залезаю в будку путейцев («домик» 3х2, с проемами под дверь и окно), расстилаю палатку, сверху пенку и падаю спать, укрывшись тентом от палатки, дабы комары не надоедали. Ни проходящих ночью в 2-х метрах от меня поездов, ни комаров, ни громкоговорителя, висящего над головой, я не слышала…
Серое, пасмурное утро. Обхожу разъезд в поисках досок для мостков через рельсы (либо через рельсы, либо 30 км назад…). Большой, отштукатуренный, покрашенный и… заколоченный вокзал. Здесь был поселок Витим, теперь – только развалины и… новый вокзал. Рядом с вокзалом оставлен инструмент, дверь в сарай подперта лопатой. Вокруг ни души. Люди здесь не живут. Нахожу несколько досок, делаю мостки через рельсы (две доски на въезд, доска между рельс и доска на съезд), долго примериваюсь, чтоб не промахнуться мимо «мостика», проезжаю. Что ж, хорошо, первые рельсы позади. Переношу «мостик» на второй путь, примериваюсь, газ… тормоз… и я на другой стороне, на дороге. Только опустила подножку, из громкоговорителя: «Внимание, на подходе скорый поезд…». Да, успела…
Витим. Один берег – Бурятия, другой – Читинская обл. и 2 моста (ж/д и авто) каждый длинной метров по 500. Мосты – опять ничейная территория (обе области от него отказались, не наш, мол). Местные «аборигены» то сжигают автомобильный мост (тогда все машины идут по железнодорожному, за что платят «оброк» путейцам), то строят его снова (как надоедает «платить дань»). Мне повезло – мост незадолго до меня построили и еще не успели сжечь. Мост – это сказано громко: настил брошенных на опоры, шатающихся, не закрепленных шпал (шириной 2.2 метра) на 30-и метровой высоте над бурлящим потоком Витима. Ни перил, ни бортиков, ни каких-либо ограждений нет. Если на первой половине моста шпалы лежат достаточно плотно, то на второй – сплошное решето (наверно шпал не хватило ?). Не то чтобы проезжать, страшно проходить по этому мокрому, прокреозоченному настилу. Ну как, Шельма, переедем? Главное не разогнаться, не поскользнуться и не смотреть вниз. Шельма послушно заводится… с каждым метром тот, второй, берег все ближе и ближе… я чувствую себя канатоходцем под куполом… последние метры моста… Все!
К обеду добираюсь до станции Куанда. После укладки здесь в 1984 году «золотого звена» было открыто сквозное движение от Усть-Кута до Комсомольска. Здесь, как и во многих боле менее больших БАМовских селениях асфальт (на территории поселка). За последние 2 дня уже настолько отвыкла от скорости, что движение 60 км/ч мне кажется каким-то диким Проезжаю по краю поселка – бараки, бараки, бараки… Может быть, гнетущую атмосферу создает дождь, не прекращающийся второй день.
Река Куанда. Мост когда-то был, потом сгорел, потом его начали ремонтировать, но бросили… Итог – моста нет ?. В брод нереально – глубина около 1,5 метров, а ж/д мост охраняемый. Из сторожки выходит охранник и удивленно на меня смотрит.
- Здравствуйте, я турист из Питера, мне в брод не проехать, можно быстренько по мосту проскочить?
- Да конечно. Если поезд пойдет – закатим в карман. Давай, кати…
И опять поднимаюсь к облакам – перевал Кодар. И опять каждый километр борьба за жизнь. И опять не оторвать взгляда от гор и ледников. Описать это не хватает слов – это надо видеть. Железка снова спряталась в тоннель. Здесь - район сейсмической активности, проходит тектонический разлом. В 50-х годах прошлого века приблизительно в 500 км от этого места было зафиксировано самое сильное землетрясение на территории России – 10-балльное Муйское землетрясение, в результате которого на поверхности земли образовалась система трещин и разломов общей протяженностью около 300 км.
Вечер. Въезжаю в Чару. Люди… Как я за последние дни отвыкла от них… Вроде бы все как обычно: обычная жизнь, обычные машины… а все кажется странным… Без труда нахожу друзей (здесь все друг друга знают), сажусь за стол, пью чай и понимаю, что встать уже не могу. Вот она – усталость!.. а я проехала только половину первого «спецучастка». Решаю отдохнуть и переждать дожди (ведь не могут же они идти вечно!).
Здесь, в Чаре, находится уникальный уг

[Frol]

3 темы за 1 день, все про путешествия. Поиск нарыл?
Про девочку с мотоциклом баян...

[Gosha]

Курс на Восток 3, страница 2
Часть 3
Шурик 17.01.2006


С вершины сопки фантастический вид: долина блестит белизной наледей, горизонт скрывают горы+ "имена тех, кто здесь лег, снега таят+" тишина+ время застыло, храня память об узниках Колымы+
Дорога стала заметно портиться, "живые" мосты все реже. Но "в сторону одну утоптана тропа" и, хоть и гораздо медленнее, чем хотелось бы, пробираюсь дальше на Восток. "Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай, в горах не надежны ни камень, ни лед, ни скала+". На одной из сопок снова встречаю "хозяина тайги" - медведя. Он спокойно сидит у дороги, объедая шишки стланика. Услышав звук мотоцикла, лениво ушел вглубь тайги, а я опять "дала газу", забыв про !?петарды в кармане. Ездите в тайгу на ИЖах - от их звука даже медведи убегают Из под колес взлетают стаи зазевавшихся куропаток - протяни рук и схватишь какую-нибудь за крыло. То и дело дорогу перебегают испугавшиеся "пришельца" зайцы. Тайга+
Граница Якутии. Простреленная пулями стела "ЯССР. Оймяконский район" словно символизирует конец дороги. Начинаются огромные ванны-лужи на месте так называемых "линз" - вода зимой замерзает, распирает грунт, летом оттаивает и образуются достаточно большие воздушные полости, куда обваливается полотно дороги. Раньше эти "линзы" старательно засыпались и совсем недавно, каких-то 10 лет назад, по трассе Колыма летали на Жигулях. Построенные в советские времена бетонные мосты отмыты весенними паводками, ни заезда, ни съезда с моста нет - все в брод. Теперь местные ездят сюда только по крайней необходимости на трехосных Уралах или КАМАЗах-сайгаках, отрывая мосты и кабины. ГАЗ-66 (вездеход наших "западных" дорог) здесь не встретишь - ему не пройти! Но движение все же есть: одна (!) машина раз в 20 (!) дней возит вахту на золотой прииск; иногда, по мере заканчивания продуктов, т.е. раз в 1,5 месяца, с Магадана идет машина в Томтор. Других машин на этом участке в 150 км нет, а следовательно и рассчитывать на "эвакуацию" особо не приходится. Чем дальше от границы - тем больше луж, порой "перемычки" между ними всего 1-2 метра. Глубина луж 1-1.5 метра с глинистым дном и беспорядочно торчащими остатками старой лежневки. Каждую лужу объезжаю по мари (болото, заросшее травой), а луж+ до горизонта. С сопки спускаешься - лужа, лужа, лужа, речка, лужа+
Очередной, несчитанный брод - вода до середины бака (т.е. сидение уже под водой, но руль ). Страшно, "от напряженья колени дрожат+", но+ прошла. Перевал,?еще сверху спускаюсь в низину и упираюсь в уже не проходимую для меня преграду - бурлящий поток глубиной около 1.5. метров. Перетолкать - но под водой в одиночку нереально. От моста остался только один пролет. Ну что ж, думаю, подожду, через день вода спадет и поеду дальше. Но, не тут-то было! Вместо того, чтоб упасть в этой речке, она поднялась в предыдущей и+ "зажало" нас с Шельмой на кусочке земли в 3 км. Теперь ни вперед, ни назад, сколько проехала - не знаю, сколько осталось до нормальной трассы - неизвестно. Постоянно замеряю уровень воды, а она словно дразнится - то чуть упадет, то снова вверх. Неизвестность пугает, причем до паники. Мы, западные люди, настолько привыкли к определенности и информации, у нас каждый шаг расписан, мы знаем что будет через час, где надо быть вечером, что будет завтра+ что-то не так - позвонил по телефону и сообщил+ Здесь же, на оторванном от всего мира островке между двух поднявшихся речек, время тянется бесконечно долго. Ни связи, ни какой-либо информации - только надежда. Не сойти бы с ума! Пытаюсь хоть чем-нибудь занять руки - что угодно, только бы не сидеть просто так. От такого "сидения" в неизвестности устаешь гораздо больше, чем от самой сложной дороги. Первый день - тяжело, второй день - очень тяжело, третий, четвертый, пятый - прошли незаметно+ Постоянно, а скорее уже подсознательно, прислушиваюсь к звукам - а вдруг пойдет машина. Чуть по другому зашумела речка, чуть по другому запел ветер - выскакиваю и высматриваю машину. Нет, пусто+ почудилось+ Но ничего, "из худших выбирались передряг+". Собираю грибы, ловлю хариуса, объедаю кусты стланика и каменушки (дикая черная смородина)+ еда, взятая с собой подходит к концу (я ведь рассчитывала максимум за 2 дня дойти нулевого километра, откуда начинается хорошая дорога)+ макароны с грибами плавно переходят в грибы с макаронами и+ просто грибы. Надо сказать, что такого количества подосиновиков я никогда и нигде не видела, даже в самый урожайный год. Их здесь можно косить! Начиная прямо с обочины дороги и сколько видно глубже в лес, все просто усеяно красными шляпками. Большие, маленькие, еще только выбирающиеся изо мха+ и ни одного червивого! Закончилась соль. Вот это уже крайне неприятно. Вареные грибы без соли оказывается такая гадость, но есть можно, хотя жаренный на костре хариус (естественно тоже без соли) несколько . К вечеру пятого (еще не до конца потеряла счет времени) дня?вкуснее неожиданно вижу машину. Нет, это не галлюцинация, это машина! 2 КАМАЗа "сайгака" везут вахту с прииска (регулярное движение раз в 20 дней). Счастье, я спасена! Но.. недолго длилась радость+ Перебраться через эту "чертовую" речку они+ не помогли+ Удивительно, что в этой глуши могут оставить в беде человека, но+ Единственное "оправдание" - все были пьяные. Дело в том, что кроме потомков русской интеллигенции, оказавшейся в лагерях Колымы и оставшихся здесь на "вечное поселение", много здесь оказалось и уголовников, и приезжих охотников "за длинным рублем", т.е. людей с другими, не общечеловеческими ценностями. Просить их о помощи бесполезно+ КАМАЗы в сцепке преодолевают брод и скрываются в тайге, а я+ сижу на этом берегу со странным чувством горести и удивления.
Но "наградою за одиночество должен встретиться кто-нибудь" - через два бесконечно долгих дня неожиданно появились два Урала. Просить их о помощи не пришлось - они остановились сами
- Давно загораешь?
- Неделю+ вода+ не пройти+
- Да видим. Давай, собирай вещи, пока мотоцикл грузим.
Оказывается, всего (или целых) 30 км отделяли меня от 0-го километра или хорошей дороги. Как приятно куда-то двигаться. Хоть как-нибудь, хоть медленно, хоть в кузове, но двигаться. Откуда взялись внеплановые "спасители"? Оказывается, что венгерская телекомпания решила снять фильм про Россию. И вот венгерские журналисты, ни много, ни мало, а на Кадиллаке, поехали с Магадана на запад. Но они же венгры, они же умные и понимают, что не надо им на этом Кадиллаке соваться на Колыму. Вот и наняли 2 Урала, чтоб один перевез их Кадиллак, а другой - самих журналистов. Вот и идут (а точнее продираются по лужам) Уралы за венграми, а по пути собирают всяких туристов и путешественников. Очень интернациональная собралась компания: два водителя; двое ребят с Якутска, организующие всю "транспортировку" венгров; венгерский переводчик, едущий на встречу к "своим"; французский автостопщик, пробирающийся в Магадан и наш (русский) автостопщик, возвращающийся с Нижнего Новгорода домой в Магаданскую область. Несмотря на языковой барьер, все очень ).?весело общались друг с другом (и даже иногда понимали
На том, заветном берегу Уралы не остановились для разгрузки мотоцикла, да я, если честно, особо не настаивала. Интересно наблюдать с кузова Урала дорогу: вот прямо по курсу лужа, куда-то кабина пошла вниз, ого, фары скрывается под водой, от нагретого движка шипящие клубы пара, а вот и кузов погружается+ выехали, 2 метра посуху и опять кабина пошла вниз+ Остановка. Что случилось? Часть дорожного полотна обвалилось в пропасть, а по оставшейся метровой "тропинке", естественно не проехать. Ну что ж, постояли, посмотрели+ а ехать-то надо. Топоры, ломы, лопаты и вперед на строительство дороги. Через пару часов первый Урал рискнул проехать. Аккуратно, въезжает на построенную "дорогу", бревна под тяжестью машины предательски расползаются. Тут уже дело мастерства водителя и штурмана. Один за другим Уралы переезжают обвал. "Ну это еще ничего, бывает так дорогу строим раз по 5 за поездку" - ободряют "бывалые" водители.
Нулевой километр. С малоприметной своротки выезжаем на трассу - широкую, твердую, укатанную дорогу. Прощаюсь со "спасителями". "Машина из ямы выбралась, дальше я своим ходом могу". Впереди оазисом цивилизации белеет поселок Кадыкчан. Но, некогда огромный шахтерский городок оказался брошенным. 5-ти этажные каменные дома, магазины, школы, детские сады+ и ни одного стекла в окнах. Пустые улицы, чернеющие глазницы домов, разрушенная и поросшая бурьяном котельная, сгоревшие сараи+ не было здесь ни войны, ни мора+ просто стало невыгодно, про людей забыли и они ушли, оставив все, что было нажито не одним поколением. А когда-то поселок насчитывал около 7 т. чел. и попасть сюда считалось большой удачей.
Аркагалинский перевал. На вершине гранитный обелиск "Узникам Колымы": "Здесь было мало виноватых, здесь больше было без вины". Живые цветы, стопка, пара монет+
Сразу за перевалом сворачиваю на южную Тенькинскую трассу. Она красивее и короче основной (северной). И сразу же начинается подъем на перевал Лашкалах. Все выше и выше по бесконечному серпантину поднимаюсь к облакам. 15 км подъем, небольшая стоянка на вершине и 15 км спуск. Увиденное с вершины описать словами невозможно. До горизонта горы, горы, горы и только ветер, лаская их вершины, стремительно куда-то несется. Спускаюсь вниз и снова подъем - перевал Гаврюшка. И опять замираю на вершине. Что видели эти великаны, что они могут рассказать+ но горы сурово молчат+
Проезжаю несколько брошенных поселков. Здесь мыли золото. Его и сейчас моют в огромных количествах, но зачем содержать целый поселок, жен, детей, школы, если можно привозить на вахту только рабочих. Поражает бедность: люди, моющие золото, живут в бараках, в которые заходить-то страшно. Двери держаться на честном слове, крыша вот-вот провалится+ Нет хозяина, а значит приехали, вахту отработали, крыша не рухнула, а тогда зачем чинить. Вот рухнет, тогда кто-нибудь отремонтирует, а не отремонтирует, так переберется в другой барак.
Наконец-то "живой" поселок Омчак. Бензин практически закончился, еды нет вообще. Чувствую себя инопланетянином в этом уголке цивилизации. Нахожу магазин, "по-советски" продавщица "обматерила", но пополнить иссякшие запасы еды (а главное соли) все-таки удалось. Пока упаковывала драгоценную еду по сумкам, подъехал милицейский УАЗик. Молодой парень в форме с неподдельным интересом стал "допрашивать". Интересно, что здесь никто не спрашивает "куда", а только "откуда".
- Нет, ну я еще понимаю на японце, но на ИЖе+
- А чем не нравится ИЖ?
- Да я не говорю, что не нравится, но+
После Нелькобы сворачиваю с трассы. Где-то здесь, "средь таежных, кровью политых делянок" находился один из самых страшных сталинских лагерей "Бутыгычаг". Точнее не один лагерь, а целая серия урановых рудников. В зажатой со всех сторон горами долине ежегодно добывали олово и уран около 6 т заключенных. Горы отвалов, остатки каменных строений, заросших кустарником. Повсюду колючая проволока, караульные вышки+ На кладбище охранников или вольнонаемных полусгнившие могильные кресты. Заключенных таким почетом не баловали - хоронили в отработанных штольнях. Начавшийся дождь добавляет грусти. Мерещатся тени, какие-то звуки. Накативший страх не дает покоя. Нервы не выдерживают, тороплюсь назад.
Последняя ночевка на Колыме. На вершине перевала, за скальным выступом, закрывающим от ветра, ставлю палатку. Дождь закончился, но+ пошел снег+ чай, оставленный в котелке, к утру замерз+ И это конец июля! Колыма+
Поселок Палатка. Здесь соединяются основная Колымская трасса с Тенькинской. Осталось 80 км до Магадана, асфальт, сотовая связь, заправка, кафе. Отогреваюсь горячим чаем. Уже собираюсь ехать, как подходит мужик:
- Ну, рассказывай: откуда, куда, зачем+
- Из Питера, в Питер, просто так+
Разговорились, оказывается, он 15 лет прожил в Ленинградской области в маленьком городке Тихвине, в котором я заканчивала школу. Вот так, за 80 км от Магадана встретились земляки с Ленинградской области. Тесен мир, однако!
Ну вот и Магадан, столица Колымского края! Он оказался совсем не - туман, дождь, сыро, холодно+ Но ничто не может испортить моего?солнечным настроения. Сбылась мечта идиота, мою сапоги в Охотском море! Самая восточная точка моего маршрута - "встречаю рассветы раньше на 8 часов". "В мире нет таких вершин, чтоб взять нельзя". Сколько раз мне говорили, что это авантюра, что глупо соваться туда летом, тем более на ИЖе и в одиночку. Нет, не авантюра, и я не авантюристка! За полтора месяца, из которых только 5 (!) дней было без дождя (вот такой неудачный год) на стандартной Планете всего с одной (!) поломкой (сгоревший генератор после Тюмени) я прошла к "не солнечному" Магадану около 12 т.км из которых только половина была по асфальту. Количество бродов не знаю, сбилась со счету, количество перевалов под 2-3 т.км никто (ни я, ни Шельма) не считал, камни, лужи, промоины, комары, гнус. Но то, что я увидела, стоит того и даже больше. Это стоит сбитых в кровь ног, недельного "заточения" между речек, кувыркания в глине и пр. "Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только не много завидуешь тем, другим у которых вершина еще впереди+".

Курс на Восток 4, страница 1
Часть 4
Шурик 17.01.2006

В 1915 году в бассейне Среднекана старатель-одиночка по прозвищу Бориска нашел первое на Колыме золото. Несколько позднее, в 1926 году, экспедиция С. В. Обручева установила благоприятные геологические условия для залегания этого металла, с чего и началось освоение этих мест. Через 2 года Ольский райисполком принял решение о постройке на побережье Тауйской губы в северной части Охотского моря на перешейке, соединяющем полуостров Старицкого с материком и выходящем в бухты Нагаева и Гертнера Восточно-Эвенской (Нагаевской) культбазы, и вскоре на берег бухты вышли первые строители. Стремительно развивающийся поселок Нагаево становится центром вновь образованного Охотско-Эвенского национального округа. В 38-39 годах в Магадан на освоение Колымского края стали прибывать десятки тысяч осужденных. 14 июля 1939 г. рабочий поселок преобразован в город. После войны через Магадан пошли новые этапы с зэка-ми. Они строили дороги, новые прииски на Колыме, Индигирке.
С 1954 года Магадан административный центр Магаданской области (самый молодой областной центр Дальнего Востока) - почти 130 тыс. человек

Ставлю палатку на вершине сопки. Внизу - Охотское море. Даже сквозь туман Магадан, словно наледь, белеет каменными домами. Всю ночь мелкий дождь стучится в палатку. Нет, даже не дождь - это туча спустилась настолько низко (или я высоко ), что обволокла мой маленький дом.?заехала
Магадан - "город контрастов". Центр - достаточно чистый, современный город, много машин, офисы, магазины, парки, клубы. Окраина - брошенные 5-ти этажные общежития, деревянные дома с покосившимися заборами+ Заезжаю на смотровую площадку, в музей истории Колымского края, да и просто катаюсь, привыкаю к людям. На следующий день направляюсь в морской порт разведать возможности уплыть "на материк", т.е. во Владивосток или Находку. Проникнуть в порт оказалось довольно проблематично ибо порт торговый и нечего там делать всяким туристам. Однако капитан порта, узнав что я с Питера, "дал добро" на пропуск, а заодно и подсказал, что завтра пойдет корабль "Золотая Колыма" в порт Восточный (Находка). Но, говорит, договаривайся сама с капитаном. Заезжаю в порт. "Золотая Колыма" (какое название-то!) стоит у причала. Но капитан на берегу, и когда придет - никто не знает. Отправление завтра в 9 утра. Что ж, приеду чуть попозже. В городе встречаюсь с ребятами из местного клуба "off road". Они говорят, что если упустить "Золотую Колыму", то выбраться куда-нибудь будет сложно. Самолетом можно, но+ платить 25 т.р. за отправку мотоцикла на Владивосток или Хабаровск и еще 6 т.р. за себя слишком дорого, а ехать обратно своим ходом слишком долго. Надо всеми правдами и неправдами пробираться на "Золотую Колыму". Возвращаюсь в порт. Капитан уже пришел на корабль. Помощник вахтенного матроса проводил к нему. Капитан оказался осень интеллигентным мужчиной лет 50-ти. Спокойно и даже с интересом выслушал меня, прочитал сопроводительное письмо о мотопробеге. "Ну что ж, мотоцикл мы взять можем, а вот вас нет, т.к. категорически запрещено нам перевозить пассажиров. Завтра в 9 утра оформляете в офисе документы на мотоцикл. Мы раньше обеда не отойдем." Ну что ж, думаю, хоть так. А мне придется лететь самолетом и встречать в Находке мот.
Стараниями новых друзей-джиперов на ночевку еду в рыбный порт. Частный причал Денисова - огороженная высоким забором территория, причал, небольшие рыболовные суда. Везде порядок и чистота, даже окурок - либо в урну, либо в море. А за забором+ за забором государственный, а значит ничейный причал (без комментариев). Небольшая суета - ночью "рыбак" (рыболовное судно) уходит на Камчатку. Дом, где мне предстояло ночевать - бывший железнодорожный вагон. Но необычный вагон - офицерский вагон времен первой мировой войны. Полвагона - "зал для официальных церемоний": диван, кресла, компьютер, телевизор; вторые же полвагона - два обычных купе. О прошлом вагона напоминают таблички: "Личное оружие", "средства хим защиты", "библиотека".
Утром прощаюсь с гостеприимным хозяином и тороплюсь в офис, оформлять отправку Шельмы. Там уже все были в курсе, и бумаги много времени не заняли. Лечу в порт - надо же успеть на борт загрузиться. Перед самой проходной+ слетает цепь. Казалось бы ерунда, но времени ставить назад беглеца нет, а потому закатываю так мот на причал. Несколько минут и Шельма на борту "Золотой Колымы". Время до отхода еще есть и матросы зовут в чекерскую попить чаю. И вот, пока я пью чай, всей командой уговаривают капитана, чтоб и меня тоже взяли. Приехал торговый агент и тоже присоединился к уговорам. И+ свершилось очередное чудо! Меня взяли! Мотивация: "Из Санкт-Петербурга+ на ИЖе+ одна+ своим ходом+". Пока не подняли трап, не верила своему счастью. Интересно, но вся команда радовалась этому чуду вместе со мной.
Трап подняли, и буксир медленно оттащил нас от причала. "До свиданья, Магадан"! "До свиданья, Колымский край"! Надо же, покидаю Колыму на "Золотой Колыме"! Первый раз за 3 дня пребывания в столице Колымского края первый раз выглянуло солнце. Ненадолго, но все же выглянуло. Город скрывается в тумане+ мы выходим в чистое море.
Мне выделили целую каюту ни много, ни мало, а второго механика, которого временно не было в команде. Однако, такого я не ожидала - 3-х комнатная отдельная каюта, с душем, горячей водой, телевизором (правда почему-то не работающим), телефоном. И это после месяца жизни в палатке! Надо ли говорить, что весь первый день я просто отсыпалась. Сплю, звонок: "Саша, обед", спускаюсь в столовую, обедаю, поднимаюсь в каюту, снова сплю. Опять звонок: "Саша, ужин"+ "Саша, завтрак"+ Не пароход, а дом отдыха! А кормят здесь! 3-х разовое питание, причем мой безразмерный желудок не в состоянии был все съесть. Фрукты, салаты, йогурты+ Мало того, что за день не съели - все за борт, на корм рыбам. Как же стонал мой желудок при виде выкидывания кастрюли супа, или миски салата за борт! На мои порывы пресечь это варварское отношение к еде, мне отдавали эту кастрюлю с супом и говорили: "что не съешь, то выкинем". Желудок забивался до отказа, утрамбовывался, опять забивался и еще немного, через "не могу больше". И так 3 раза в день. Первый раз за всю сознательную жизнь я не смогла доесть то, чем меня кормили и+ позволила выкинуть еду! Но когда передо мной поставили 3-х литровую банку свежезасоленной красной икры и ведро крабов+ надо есть через "не хочу". Столовой ложкой, из 3-х литровой банки есть красную икру - это здорово!
Отоспавшись, иду осматривать окрестности. Пароход оказался огромным: 6 палуб, сауна, бассейн, тренажерный зал+ Поднимаюсь на мостик. Сколько здесь всего интересного! Радары, навигаторы, карты, компасы, приборы для измерения глубин, много "неопознанных" приборов и кнопочек. Рассматриваю в бинокль иногда попадающиеся другие корабли, дельфинов, резвящихся у борта, фонтаны испускаемые китами (самих китов, к сожалению, так и не видела ). Кругом вода, вода, вода+?
4 дня в плавучем доме отдыха и мы пришли в Ванино. По плану, здесь должны на день здесь задержаться и идти дальше в Находку. Но причал оказался занят и 2 дня "бултыхаемся" на рейде. Наконец, встаем к причалу. Вместо 1 дня говорят, что будем стоять 3, потом 5, потом неделю. Всех на берег пускают, а меня, как нелегала на борту, нет. Послухам, от сюда идет достаточно проезжая дорога на Комсомольск-на-Амуре и я взмолилась - выпускайте! В конце концов, появилась возможность вырваться с порта. Прощаюсь с командой, с капитаном, сгружаем Шельму на берег и грузим в кузов небольшого грузовика, в машине мне велено "пригнуться и сидеть тихо, дабы на КПП не заметили". Вот так, контрабандой, выбираюсь на берег. Свобода! Ура! Я на материке!
На берегу меня встречает Мишаня - байкер с Сов. Гавани, что за 30 км отсюда и уговаривает взять его с собой в Находку на слет мотопутешественников ЛКО (Лицом к Океану). Ну что, Шельма, возьмем? Ехать, в принципе, не очень далеко, всего 1500 км. Шельма в знак согласия послушно заводится и мы едем в Сов. Гавань - маленький городок на берегу океана. Старт назначен в 6 утра ибо к вечеру хотелось бы добраться до Хабаровска (700 км). Перевязываю багаж, освобождая пассажирское место, упаковываю Мишанины вещи.
Поехали! Бедная Шельма тяжело, но послушно везет нас вперед. Перегруз (пассажир в 80 кг + его походный набор вещей) хорошо ощущается на каждом подъеме. А дорога идет по горам с постоянными подъемами и спусками. Не смотря на грунтовку, пыли очень не много, наверное потому, что редкие машины еле едут, а, следовательно, не сильно пылят. Дорога местами разбита, местами достаточно большие камни, но после БАМа и Колымы кажется мне великолепной. Ни одного брода, ни одной лужи, ни одного обвала или промоины, а это уже отличная дорога. Километров через 300 неожиданно, начинается асфальт - новый, только что положенный асфальт. Ехать одно удовольствие. Перед трассой Хабаровск - Комсомольск первый раз за много километров останавливает гаишник. Но что-то ему во мне не понравилось. Так, со мной не разговаривали даже московские гаишники! Проверил все документы, сверил номера, захотел найти выбитый номер на ИЖевской раме (которого нет и не было ни на одном ИЖе)! Даже придрался к "не чистому" виду мотоцикла.
- Ну уж извини, но какой же он может быть после почти 7 т.км грунтовых дорог!
- Ты уже 20 км по асфальту проехал, мог бы и помыть!
- Никогда и ни за что не буду мыть мотоцикл в походе. Примета плохая! Хочешь - мой сам!
Так и не найдя, за что меня оштрафовать, зло отдал документы и, ругаясь, ушел.
Хабаровск. Нас встретили ребята из "Crezy Divizion" провели по городу. Огромный мегаполис меня пугает. Машины, светофоры, люди, дорожные знаки, разметка+ Судорожно вспоминаю правила дорожного движения, что ехать надо по правой полосе (а не где захочется), на красный свет надо стоять, пешеходов (которые почему-то постоянно хотят перейти дорогу) надо пропускать или хотя бы не давить (все ж таки не зайцы, которые замечательно идут на ужин). Все кажется каким-то диким и непривычным.
Утром мы с Мишаней выдвигаемся дальше на Владивосток. С ребятами прощаемся ненадолго - в Находке на ЛКО скоро встретимся. И опять дорога. Как приятно видеть наши, русские березки. Пусть не высокие, пусть кривоватые, но березки+не низкий ползучий кедровый стланик, не корявые лиственницы, а березы+ Как я по вам соскучилась! Невероятное количество огромных бабочек разбивается о шлем. Бабочки настолько большие, что порой больше похожи на маленьких птиц. Из-за перегруза стала растягиваться цепь (а ведь когда-то меня предупреждали, что малейший перегруз в походе грозит незапланированными поломками+), приходится постоянно подтягивать. Погода отличная. Всего лишь неделю назад шел снег и замерзал чай, а теперь не знаю куда деться от жары. Широта-то Крымская! Несмотря на жару Шельма "скрипит, но едет". Хорошо, что нет больших затяжных подъемов. Неожиданная встреча с ребятами, которые на скутерах, этих "японских табуретках" из Твери (!) едут во Владивосток. Здесь мы практически земляки и 500 км, отделяющие нас на западе стираются многими тысячами пройденных километров.
Владивосток. Описать свои чувства при въезде в город не могу. Это и "щенячий" восторг, и гордость за себя и Шельму, что не подвела и+ Голова "квадратно-прямоугольная", сумбурные мысли не собрать "в кучу". Теплая, дружеская встреча с Синусом. Поняв мое "невменяемое" состояние, Синус проводил к своим друзьям, "определив на жилье". Договорились, что вечером, когда я хоть немного "приду в себя", мы к приедем к нему "пить пиво".
Мишаня уехал на автобусе в Находку, а я решила задержаться во Владике, т.к. на обратном пути буду торопиться, а очень хочется посмотреть на этот "Туманный Альбион". Т. Женя и ее дети Митя с Аней приняли меня в свою семью. Да и мне казалось, что я их знаю всю жизнь.
Владивосток построен на сопках: крутые, даже очень крутые подъемы и спуски. Как ездят здесь зимой по гололеду, осталось загадкой. Близость Японии дает о себе знать - за 3 .?дня увидела около 5 (!) нормальных "праворуких" машин, из них 3 было КАМАЗа Рассказывать про город можно очень и очень долго, лучше съездите и посмотрите "Дальний Восток это близко!".?сами
10 августа вместе с новыми друзьями небольшой колонной выдвигаемся в Находку на ЛКО. Дорога ласково ложится под колеса, километры летят незаметно. Вроде бы только закончился Владивосток, а уже начинается Находка. Как-то подозрительно изменился звук мотоцикла. Пока думала и прислушивалась, пока остановилась, смотрю, а в одном из глушителей нет флейты. А я-то голову ломаю, почему "уши закладывать стало"! К уже привычному грохоту движка добавился прямоток. Теперь меня еще дальше слышно, жалко, медведей больше .?нет, пугать некого
ЛКО. Один из лучших слетов на котором мне удалось побывать. На самом берегу Японского моря (а в общем-то, Тихого Океана) собрались путешественники и им "сочувствующие" со всей страны, а точнее со всего мира. Кто на мотоцикле, кто на машине, кто авто (и мото) стопом, кто на самолете или поезде. Подъезжаю, оглядываюсь, вокруг собираются какие-то люди+ снимаю шлем: "Всем здрасьте!". А в ответ: "Готова?" и+ обливают пивом. Нет, пиво это внутреннее, а не наружное! Оказывается, меня здесь уже все знают, благодаря сайту Синуса. Я-то еду себе и еду, никого не знаю, а за мной "следят", где-то теряют, где-то находят, волнуются, когда опять "теряюсь"+ А то я удивлялась огромному количеству СМС-ок, сыпавшихся мне на телефон. Спасибо вам! Безумно приятно знать, что ты не один, что тебя где-то ждут, что случись беда тебе помогут, да и не только беда - в каждом боле менее крупном городе встретят, накормят, напоят, положат спать, подсобят с ремонтом техники.
Написано про слет уже много, и не буду повторяться. Просто было здорово! Океан, пиво, новые друзья, и опять океан. Как здорово ночью качаться на волнах Тихого Океана, смотря на звездное, бесконечно высокое небо или нырять в накатывающиеся крошечные цунами. Из-за размножающегося планктона Океан светится, словно где-то глубоко под водой включили прожектор. Вплываешь в эти светящиеся пятна и потом сам светишься+
Но о насущном. Надо подготовить Шельму к обратной дороге. Впереди 11 т.км еще один "спец участок" федеральная трасса Хабаровск - Чита. Позади - 13 т.км, пройденных практически без ремонта. Надо почистить ЦПГ от нагара, заменить растянувшуюся цепь, поменять масло в общем обычное ТО. Но не тут-то было - у меня отбирают ключи и отгоняют от мотоцикла. "Не женское это дело гайки крутить. Что, мужиков нет что ли? Сейчас все сделаем.". Кроме планового ТО оказалось, что спицы на заднем колесе разболтались настолько, что колесо надо либо менять, либо переспицовывать. А вот это уже плохо, т.к. найти запчасти на ИЖа (как в прочем и на все сов. мотоциклы) здесь довольно проблематично. Но Клондайк запчастей в виде штраф. стоянки остался и, к моему удивлению, гаишники спокойно разрешили позаимствовать колесо.
15 августа. Прощаюсь с друзьями, прощаюсь с Океаном и трогаюсь в сторону дома. Витя провожает меня до штраф. стоянки, а гаишники, не проверяя документы только спросили:
- Ну что, Александра, домой поехала?
- Угу, домой, вот только колесико можно?
- Да бери какое нравится!
Выбираю колесо, переобуваю резину. Жара страшная. Погода словно решила оправдаться за 1.5 месяца дождей и выдать все летнее солнце за раз. Воздух настолько обжигающий, что даже на ходу жарко. Останавливаюсь, за 5 мин становишься настолько мокрым, будто из Океана только что вышел, еду+ приятный холодок по всему телу и опять невыносимо жарко. Ночевать остаюсь в Уссурийске, а завтра рано утром, по холодку на Хабаровск.
Утренний холодок затянулся+ стал накрапывать дождь. Привычно мокрая дорога приводит в Хабаровск. Указателями город не избалован, пришлось "брать языка". За 15 дней надо добраться до дома, т.к. 1 сентября заканчивается отпуск. Если все нормально, то успеваю, поэтому решаю дотянуть до Биробиджана. Дни и часы надо экономить на внештатные ситуации. Великолепная дорога приводит в столицу Еврейской авт. обл. Что тут еврейского не знаю - город как город. Останавливаюсь около стелы "Биробиджан", звоню Сергею, а телефон отключен. "Ночь, темно и ни видать ни зги+". Где ночевать? Привязываю палатку одним концом к стеле, другим - к рулю мотоцикла и ложусь спать. Утро. Вокруг какие-то КАМАЗы+ Быстренько собираюсь, пока они не проснулись и в путь. Погода наладилась, но уже не такое невыносимо пекло. Хоть солнце и светит, но на ходу не жарко. Осень, однако+

Асфальт то заканчивается, то снова начинается. Дорогу где-то строят, где-то уже построили, но особых сложностей пока нет. Единственное "нехорошее место" - глинистый объезд в районе г. Облучье. Около 20 км глины, маневрируя между Белазами и экскаваторами, пролетаю на одном дыхании.
Смотрю, на обочине стоит мотоцикл, заднее колесо снято, куча вещей и инструмента лежит рядом. Останавливаюсь. "Привет, что случилось?". А в ответ длинная тирада на английском языке. Эх, с моим знанием по-английски только "My name's Sasha" только с американцами и разговаривать, а он что-то говорит и говорит. Вспомнила, что это американский путешественник Майк, который пошел в кругосветку. Он тоже был на ЛКО, но т.к. он "рашин ноу", а я "инглиш нет", то познакомиться там не получилось. Понимаю по его объяснениям, что проколол заднее колесо, его стало мотать по дороге, но он не упал, а остановился на обочине. Вытащил гвоздь, перебортировал колесо, но почему-то оно не накачивается и спускает. Эх, американцы, американцы, всему вас учить надо! Бортировать колеса и то не умеете! "I, you, help?" - мой ломанный английский. Беру монтировки, разбираю колесо. Камера нормальная, но Майк "закусил" ее монтировками. Показываю, как клеить камеры (хорошо, что он догадался вставить камеры в свои бескамерные колеса), как бортировать колесо, что лучше мылом смазать край покрышки и обод, чтобы было легче+ накачиваю+ держит, не спускает. Майк весь светится от счастья. Но вставляй колесо на место сам, откуда я знаю, как на твоем эндурике это делается. "О, черт!" - вольный перевод слов Майка. Выпала тормозная колодка. Как вставить ее на место он не знает, а я тем более. Из "закромов Родины" достается ) на чистом английском языке,?"мурзилка" (инструкция по ремонту и эксплуатации открывается на странице тормоза. Ничего не понятно, но картинки хорошие. Вставляю колодку, затем колесо+ Восторгу Майка нет границ. Похоже решив, что я что-то понимаю в его мотоцикле, он меня не отпускает. "I go very small скорость" - говорю я. А в ответ что-то совсем не понятное. Вот приеду домой и буду учить английский язык! Майк что-то говорит про гостиницу, и благодарность. Какая гостиница! Мы на федералке! Тенто, только тенто! Какая благодарность! В следующий раз изучай матчасть! Солнце предательски близится к горизонту и надо искать ночевку. Совсем мало получилось проехать сегодня, но ничего, потом наверстаем.
Находим изумительное место на берегу реки Томь (другой, не ), разбиваем лагерь. Готовлю ужин (любимые макароны с тушенкой), кормлю?Томской бедного Майка. Естественно ни ложки, ни миски, ни, тем более, котелка, у него нет+ Ну как же ты собрался в Россию, в нашу Сибирь! И тут вас учить надо! Майк ложится спать (хорошо, что у него есть хоть палатка и спальник), а я долго еще сижу на речке. Закатными лучами солнца вода подсвечивается неописуемыми красками. Рыба, словно дразнясь, так и играет. Сейчас бы удочку или хотя бы леску, но моя уплыла во время заточения на острове, а у Майка даже спрашивать бесполезно. А какая теплая вода! Парное молоко+
Утро. Фантастический рассвет, но пугают темные тучи, стремительно надвигающиеся с юго-запада (китайцы ). И правда, только выбрались на дорогу, как полило. Температура резко?буянят упала, холодно+ мокро+
Дорога более-менее хорошая. Однако все больше и больше ям, предвещающих конец асфальта. Космодром Свободный. Объяснить Майку, почему меня так заинтересовало это место, не получилось, может у них "там" космодромы на каждом углу?
Небо словно кто-то заштопал - тучи разошлись и дорога мигом просохла. Шимановск. Предлагаю Майку "загрузиться" на паровоз и спокойно доехать до Читы, но он ни в какую. Ну что ж, тогда поехали дальше. Надо сказать, что "поганой федералки" которой так усиленно меня пугали, я так и не увидела. Хотя, может так показалось после БАМа и Колымы (все познается в сравнении), но я готовилась к гораздо более тяжелой дороге. Ровная, достаточно широкая, укатанная дорога. Пыльная, но что вы хотели от сухой грунтовки (хотя дорога на Якутск гораздо более пыльная). По одиночке, а то и целыми караванами летят перегонщики - гонят машины с Владивостока в Центральную Сибирь. Ведут они себя на дороге крайне неуважительно - несутся, словно не замечая никого. Мелкий песок, а порой и камушки, поднятые их колесами колют лицо и руки. Майк то и дело отстает+ а что хотел+ не Америка+ а тут еще умудрился упасть. Сам жив здоров; мот практически в порядке, только отломал крепление одного ящика. Притягиваем ящик ремнями и потихоньку двигаемся дальше. Я чувствую, что ему очень тяжело, но+ предлагали же паровоз+ сам не захотел+
Останавливаемся у придорожного кафе попить чаю, смотрю, подъезжает мотоциклист. Ух ты, да это же Саня с Тынды! Он и Сергей тоже возвращаются с ЛКО домой. Ну вот, нас уже четверо. Длинной вереницей растягиваемся по дороге, чтоб не глотать пыль впереди идущих. Как только солнце приближается к горизонту, становится очень холодно. Да еще вдобавок спускается густой туман. Словно тени, скользим друг за другом в тумане и пыли.
Разбиваем лагерь на бывшей стоянке дорожников ибо дорога новая и свороток в лес практически нет. Внизу большая лужа, или маленькое озерцо. Сообща решаем, что это, наверное, скопилась дождевая вода, а следовательно, вполне пригодна для употребления. Вода как вода, но на всякий случай кипятим.
Утро. Пока солнце не поднимется достаточно высоко, осенний холод заставляет шевелиться. Завтракаем, сворачиваем палатки и опять растягиваемся по дороге, опять глотаем пыль и опять любуемся сопками, по которым проложена дорога.
Невер. Сане с Сергеем уходить на Север, а нам с Майком дальше на Запад. Мы все едем домой, только кому-то 200 км, кому-то 10 т км, а Майку+ очень далеко. Решаем заправить баки бензином, желудки чаем и потом разъехаться. Случайно замечаю, что обод на моем заднем колесе немного "не круглой" формы и видно камеру. То ли где-то ямку поймала, то ли камень, а ровнять надо, ибо, если забьется песком, будет "плохо". У Сергея же колесо вообще спустило - где-то, видимо, поймал "шпиона". Заезжаем на шиномонтаж подшаманить технику. Снимаю колесо, беру кувалду и+ вперед на правку колес. Майк, кинулся за фотоаппаратом. Еще бы, у него колеса аккуратно отбалансированны грузиками, а тут+ "рашин сервис"! Ну вот, мотоциклы готовы к бою, прощаемся - и дальше в путь.
Все такая же пыльная дорога ведет на запад, все больше и больше отдаляя нас с Шельмой от Тихого Океана. Расспрашиваю встречных водителей про дорогу. Пугают что дальше совсем плохо, заправ

[Gosha]

Взято с :
http://www.mototravels.ru