Какой клюз ставить и где взять

[Шурале56]

Ну дык я не спортсмен, если гоню, то только на форуме .
Опять же про запас можно клюзов понаделать, так что эскиз если есть, буду благодарен. Пойду марочник сталей и сплавов полистаю, - бронза разная бывает... Уж больно губки торчат из бампера ...
Насколько фторопласта хватит, интересно, под стальной трос? любимого Ф4К20...

[Саня]

Чугуневый от спрута возьми. У него щель менее длинная и в углы не набивает при боковом лебежении. У меня стоит на комапе, проблем нет.

[Ins13]

Вот чертежик надыбал:

[Alexey Stranger]

http://4x4tur.ru/shop/UID_787.html

[marselka]

Stranger +1
Тоже хотел написать про пластиковый, опередили ))

[Ins13]

Чет к пластиковому как то душа совсем не лежит. Тут говорят у нас в Уфе с Д16 эти клюзы можно сделать - как чего узнаю - отпишуся.

[mermak]

To Ins13:

Чертеж немного не верный - с обратной стороны отверстия под трос (которая к лебедке) обязательно должен быть радиус. Обычно 3-6 мм.
Т.е. радиус с внешней стороны - 12 мм, с внутренней - 3-6. Иначе об прямой угол трос будет быстро перетираться.

Примечания на чертеже, по-поводу того, что если используется дюраль, то боковые отверстия должны быть сплошными, без циковки 25 мм - брехня. Толщины стенки под болтом в 7.5 мм вполне достаточно.

БольшУю роль для клюзов играет материал, из которого они сделаны. Например китайские клюзы (большинство, которые я видел) сделаны из вторсырья, отлитого самопально. Для получения качественной заготовки из алюминиевых сплавов расплав необходимо барботировать азотом, плюс еще есть тонкости. При литье в гаражных условиях заготовки будут иместь в своей структуре шлак, пленки, каверны, поры, короче, различные деффекты, которые ОЧЕНЬ сильно влияют на прочностные свойства изделия. Если внимательно посмотреть клюз, сделанный по гаражной технологии, то можно увидеть мелкие черные прожилки, но это в том случае, если он не покрашен и не анодирован после изготовления. Такие клюзы лучше не брать, т.к. они абсолютно не предсказуемы. Деффектов может быть не много, но достаточно одной, почти не заметной, пленки, расположенной поперек верхней или нижней поперечины, чтобы клюз подвел в самый неподходящий момент, при наибольшей нагрузке. Самое забавное, что с таким клюзом можно довольно долго ездить, лебедиться в обычных условиях, но когда попадешь в действительно СЕРЬЕЗНУЮ засаду и он тебя подведет, вот тут-то и будешь чесать репу, как выбраться без лебедки или что можно придумать, чтобы не перерезать трос об отверстие в бампере/установочной площадке.
Наиболее качественные клюзы получаются фрезеровкой из цельной плиты. Т.к. плита отлита на литейном заводе, то деффекты практически исключены (возможны небольшие деффекты у краев плиты, но они обычно идут в отход), материал гарантированно обладает заявленными свойствами. Но такая технология намного дороже гаражной. Для сравнения - стоимость приемки лома аллюминиевых сплавов (кусок, не стружка) - 30-50 руб/кг. Стоимость 1 кг плиты АМг6 - 250 руб/кг. Материала при самопальном литье уходит меньше, ведь лить можно в готовую форму, с выступами под отверстия. При изготовлении из плиты - больше - идет выравнивание толщины, технологический припуск на прижим плиты.

Еще необходимо сказать про марки. Для изготовления клюзов более подходят высокопрочные марки дюралей. В нашей стране наиболее широкое распространение получила марка Д16Т (именно "Т", т.к. просто Д16 - это тот же материал, но без термообработки. Прочностные характристики у него в 2.5 раза ниже, чем у Д16Т, т.е. после термообработки) Но у высокопрочных дюралей есть минус - они все подвержены коррозии. В авиакосмической промышленности эту задачу решают анодированием готовых деталей, но для изготовления клюзов такой метод не подходит, т.к. на рабочих поверхностях постоянно идет унос материала и анодировка практически сразу сотрется. Поэтому, на мой взгляд, наиболее подходящими являются аллюминиево-магниевые сплавы (АМг и аналоги). Они обладают достаточной прочночтью (процентов на 20 ниже, чем у Д16Т) и очень хорошей коррозионной стойкостью. Причем чем выше номер, тем более высоки прочностные характеристики (АМг3 - самые низкие, АМг6 - самые высокие)

Не знаю, из каких марок делают зарубежные клюзы, но, например клюзы T-Max не рекомендовал бы брать, т.к. сам видел как металл "плывет", образуя волны, после нескольких лебежений на легкой Витаре. Но это был клюз выпуска где-то 2006 года, возможно сейчас они изменили материал.

Также в моих руках был клюз из АМг6, который используется на орговской машине в течении 1.5 лет. По словам человека, эксплуатирующего эту машину, иногда выходные проходят вообще без размотки лебедки, а иногда только на ней и едут. На этом клюзе четко виден унос материала с боковых частей отверстия под трос, но унос равномерный, т.е. просто меняется размер радиуса, что не влияет на эксплуатационные характеристики. Тут я должен упомянуть о величине заднего радиуса отверстия под трос (котрый со стороны лебедки). Некоторые считают, что задний радиус должен быть таким же, как передний (http://www.off-road-drive.ru/archive/64/Prostoy_predmet). По моему это не так. Критических углов со стороны заднего радиуса не бывает. Да, при лебежении в один бок трос собирается с одной стороны барабана, но, если лебедка установлена правильно, то критических углов нет. Так что, опять таки по моему скромному мнению, 3 мм для заднего радиуса вполне достаточно. Основной унос материала идет по переднему радиусу, и чем меньше задний, тем более длительное время можно эксплуатировать клюз. Хотя потом можно просто напильником сделать радиус на изношенных местах и катать дальше.

Справедливости ради, должен сказать, что я видел китайские клюзы без деффектов. Если кому интересно, поищите, на форумах (Уазбука, вроде, или нивоводов) кто-то продавал китайские клюзы по 1200 р.

P.S. Сам не ожидал от себя такой графомании Сначала написал только первый и последний абзац, а потом понесло...

[Шурале56]

Аффтор, пеши исчо! И фотокартащками разбавляй буквы

2 Ins13 - пасиб за чертеж, доработаю до нужных размеров...

2 Саня - пасиб за наводку. Трос на комапе стальной, так? Нашел вот Клюз 6500 Чугунный ЛитПро , блин, молодцы, крашеную чугунину по такой цене... Если дешевле найду, то возьму...

2 противникам бронзы - согласен, если взять оловянную литейную типа Бр.ОЦС 5-5-5 с твердостью 60 НВ при твердости серого чугуна 143-250 НВ, то нарежет тросом быстро. Но если применить безоловянные деформируемые бронзы типа Бр.АЖц9-2, Бр.Б2 и т.д. с твердостью 160-300 НВ, то не всё так печально... По части антифрикционых свойств по сравнению с чугуном - ХЗ, все равно клюзы из чугуния с покрытием, инфы по применению антифрикционного для их изготовления нет. Чугун - и всё...

[Назирыч]

Ну вот и все встало на свои места. Яж говорю бронза-бронзе рознь.

[Ins13]

Оно всё в теории хорошо. И започем будет клюз с этой бронзы?