От Касабланки до Caza

Санёк

Очень здорово! Молодцы!!!

serg777

Часть III

Утром был презент от отеля - бесплатный экскурсовод по Фесу для нашей компании (конец сезона, 4 человека на 2 ночи…). Думали поедем на нашей таратайке, но был подогнан другой мопет (как оказалось нифига не бесплатно). Свой оставляем отдыхать у отеля

Фес самый древний из всех марокканских городов, подвергает организм неподготовленного обывателя нечеловеческой нагрузке: загоняет в сети безнадежно запутанных улиц старой и новой медин, ошеломляет приятными запахами и отпугивает вонью, пожалуй другой такой вони я не встречал нигде, мелькает безумными красками и влетает в уши миллионами самых разных звуков.
Ремесленники когда прямо на улице, когда в подворотне, которую назвать мастерской язык не поворачивается, шьют, ваяют, ткут, режут по дереву и еще Бог знает что делают у всех на виду. Все это продается тут же. Исключение разве "фабрика" гончарных изделий, куда везут всех туристов, посещающих Фес, да красильни Шуара. Здесь все как в старину, только объемы промышленного масштаба.
Гончарная фабрика. Прикупили здесь очередную тарелочку на стену.

На весь мир Фес славится качественной кожей. И красильни Шуара – хорошая возможность увидеть, откуда на марокканских рынках появляются яркие кожаные куртки, туфли, кошельки и сумки. Технология традиционная: сначала шкуры надолго замачивают в ваннах с известью,

затем с них соскабливают шерсть,

потом погружают в раствор птичьего помета.

Затем в таких же чанах красят

Так что, дамочки и кавалеры, ваши лучшие кожаные наряды рождаются в условиях антисанитарии, жутчайшей грязи и вони, шкуры сохнут на жарком марокканском солнце на камнях, а то и просто на дороге,

а шьются в полутемных мастерских на допотопном оборудовании, зато на следующий день здесь же, в несчетных лавках и бутиках, а также отправляясь в крупные города, продаются за сотни евро.
Вообще старая медина может понравиться лишь небрезгливым и искушенным путешественникам. Мне (говорю только за себя, а мы ездили вчетвером) было интересно. Интересно! Не могу сказать что я был в восторге от вони (а в красильнях, к примеру, на входе даже дают веточки мяты, чтоб особо брезгливых не стошнило), от обшарпанных стен

от мусора и стай бездомных больных кошек

от гвалта и толкотни, от базарной антисанитарии (обычно я не сильно на это обращаю внимание, и думал что после Камбоджи могу съесть всё. Здесь я ничего не стал покупать "на попробовать"). Но я люблю наблюдать жизнь в других странах, а в Фесе, как нигде пожалуй в Марокко, она неприкрыто нагая что ли. Нет ряженых туарегов как в Мерзуге, артистов-заклинателей змей и дервишей как в Марракеше, нет европеизированности Агадира. Жизнь Феса почти такая же, как и сотни лет назад. Появилось конечно электричество, автомобили, дороги, сотовые телефоны и прочие блага цивилизации, но они как то органично и невыпяченно вписаны в традиционный уклад. И хотя король перемещается на вертолете, а не на любимом верблюде - кожу до сих пор вымачивают в птичьем помете! А еще я узнал что такое марокканский шелк. Бесполезно здесь искать шелкопрядов, чтоб "загурманиться" их жаренными личинками. Нити делают из агавы. Кактуса по сути. И очень ярко их раскрашивают, а из ткани шьют все что угодно - портьеры, сумки, одежду, очень яркую и прикольную.

В Мексике додумались только текилу из агавы давить.
В-общем Фес не зря называют сердцем Марокко. Вот просто фотозарисовки обычного дня Феса:

пояснение к фото наверху. Рыбу чистят тут же, отходы сбрасываются под прилавок, где они съедаются кошками. Что не съедено - растаскивается ногами. Безотходненько!

А вот мастер задумался над новой моделью платья. Или кому впарить старую

Красильни Шуара кстати реконструируются.

Так что жизнь все же не стоит на месте. Уйдет конечно самобытность, но может труд людей станет полегче

Перед отъездом заехали на развалины форта. Шикарное место, обе медины как на ладони

Ишачок уже загружен, пора двигать дальше.

Ночевка запланирована в Мидельте (Midelt), перед хребтом Высокий Атлас (Haut Atlas), самым высоким горным массивом в Марокко. До него нужно пересечь еще один горный массив - Средний Атлас (Moyen Atlas). Отель в Мидельте бронировать не стали, и если получится проехать дальше, поедем. Но горы хочется пройти засветло.
От Феса до Ифрана 63 км, и он был просто промежуточным пунктом нашего маршрута, мы не рассчитывали увидеть там что-либо необычное, но этим то и замечательно путешествие, когда на пути тебя поджидают сюрпризы. Мало того, что Ифран скорее французский по духу и архитектуре город, так надо же такому случиться, Ифран удивил автопробегом древненьких Ситроенов Де Шво, так степенно и смешно катящихся, нет, не по улицам, а через года и десятилетия, как будто ожили кадры старого наивного французского фильма,

и поразил… золотой осенью. Настоящей, с аллеями кружащихся желтых листьев,

с осенним тихим озером в окружении засыпающих на зиму деревьев.

Это в Африке! Бесподобно! Марокко ломает наше представление об этом континенте.
А еще через пару десятков километров, после городка Азроу (Azrou), в лесу живут бесхвостые обезьянки. Совсем не наглые и добродушные. Мягкими лапками они осторожно берут корм и аккуратно съедают.

При этом не наблюдается каких то драк и стычек.

Совсем не как у обезьян!

Кормить - так уж всех!

Едем дальше. Поднимаемся выше в горы Среднего атласа и перед плато встречаем вот эти сооружения

Снегозадержание! Это день ломки стереотипов. Однозначно.
Воздух удивительно прозрачен.

Попробовал по навику пробить расстояние до дальнего на фото хребта - если не ошибся, больше 60 км. У нас не бывает такой видимости. Водяной пар, дым и пыль не позволяют видеть такую картинку. Из растений в-основном только это

Но диким осликам видимо хватает.

А что они пьют вообще не понятно. Вода появилась только километров через 25-30, на спуске,

где пасутся уже и овцы, мулы и кони.

Попили и мы. Вода оказалась удивительно вкусная!

А спускаясь еще ниже не смогли проехать не сфотографировав этих исполинов

В долине другие растения, другая картина, при этом облака играют какую то восторженно-небесную симфонию

На подъезде к Мидельту увидели на хребтах Высокого Атласа снег. Опять скажу - в Африке. В начале ноября. Удивительно. Хотя еще дома в путеводителе читали, что на наивысшей точке Марокко горе Джебель-Тубкаль 4165м снег лежит круглогодично, там же, в её предгорьях, расположен горнолыжный курорт.

Быстро поев, решаем не останавливаться, а двигаться дальше. А там как ночь застанет. Лезем в горы. Туда, где облака

Меж тем тени стремительно удлиняются, горы покрываются закатным золотом,

быстро темнеет

И над нами разыгрывается световая феерия. Такое нельзя пропустить, пусть приедем поздно, но не заснять это - преступление.

На фотосессию уходят последние светлые минутки этого дня, но мы еще некоторое время стоим, смотрим отснятое, переживаем заново увиденное шоу. В темноте, проехав за день около 320 км, приезжаем в Эр Рашидию (Errachidia). Заехав в пару отелей, в итоге размещаемся в каком то пафосном "Kasbah". Здесь дали максимальную скидку и цена номера стала сопоставима с ценой заштатной гостинички. В большущем стилизованном под касбу отеле мы были в эту ночь единственными постояльцами. А наше пожелание поплавать в бассейне персонал расценил как шутку - вода мягко говоря была холодной. Но теперь они будут знать - русские сказали - сделали)))!
Утро седьмого дня путешествия подарило солнце и безоблачное небо,

хороший завтрак и помощь в настройке телефона, для чего меняющийся с утра портье

поехал с нами в город, нашел человека из Maroc Telecom, который установил нужные для интернета настройки. Также он нам рассказал про интересную смотровую площадку километрах в 20 от города и дал телефон своего товарища в Мерзуге (Merzouga), у которого есть гостиница и прокат квадриков для перемещения по барханам. В результате не знаю получили ли мы обещанную скидку, но крышей над головой и квадриками мы были обеспечены! Попрощавшись, поехали смотреть оазис, что где то по дороге. Едем, смотрим на одометр. Вот уже где то быть должно, а ни фига. Ровное как стол плато на много километров. И тут, бросая взгляд вправо, вижу это

Бывают оказывается и такие оазисы. В нескольких сотнях метров от этого места и не подумать о том, что ниже уровня пустыни расположена деревня, живут люди, растут пальмы. Свернули с дороги, аккуратненько, чтобы не порезать колеса об острые камни и не проколоть колючками, подползли к краю обрыва.

Картинка, захватываемая фотоаппаратом, абсолютно не отражает раскрытого перед нами пространства. Хотя и я и моя неубиваемая мыльница (а Кодак к этому времени, как уже было написано, благополучно сдох) никак не можем претендовать на лавры профи фотографов. Но оазис действительно необычный и впечатляющий. Через несколько километров трасса с каменистого плато спускается в долину, идет через многочисленные деревеньки и тысячи финиковых пальм. Не удержались, остановились и нарвали фиников.

Дальнейшая дорога до Эрфуда (Erfoud) не особо интересна. Рельеф выполащивается, всё сильнее чувствуется дыхание Сахары. Чтобы как то развлечь засыпающих путников посередине этой унылости разместили музей со скелетом динозавра

и парой таких же унылых, но живых, верблюдов

Сам музей при этом был закрыт, и что этим хотели сказать, для нас осталось непонятным.
Эрфуд тихий провинциальный городок. Это последняя точка перед Мерзугой, где можно снять денег с кредитки и заправить машину. От него 22 км до городка Риссани (Rissani) и еще 40 км по пустыне до конечной западной точки нашего маршрута.
В Мерзугу приехали в обед, еще издали увидев над каменистой пустыней красные дюны Эрг-Шеби.

На въезде каждую машину встречают ряженные

Кося под туарегов, они предлагают жилье, кафе, услуги гидов, туры на верблюдах, джипах и квадриках в пески и прочую лабудень для нас не актуальную. Правда, если списываться заранее, из Мерзуги можно отправляются на арендованных джипах в составе миникаравана по части маршрута гонки Париж-Дакар. К сожалению по ряду причин мы оставили эту забаву так же "на другой раз".
Туареги — единственный в мире народ, мужчины которого строго обязаны прикрывать лицо. Достигнув совершеннолетия, юноши получают от отца две вещи: острый меч и лицевое покрывало, снимать которое они могут лишь в присутствии жены или любовницы.
Туарегские женщины, в отличие от мужчин, не только ходят с открытыми лицами, но — что более показательно — обладают сексуальной свободой и до замужества вольны иметь столько сексуальных партнеров, сколько пожелают. Единственное условие — соблюдение строгих правил охраны личной жизни. Это означает, что мужчина должен подъехать к шатру после наступления темноты и покинуть его до восхода солнца. Ко всему прочему туарегские женщины владеют жильем и скотом, они же занимаются разделом имущества в случае развода. Таким образом, женщины народа туарегов имеют больше прав, чем гражданки многих европейских стран! Чтобы избежать ехидных вопросов, говорю: мы в Туле были со своими самоварами.
Туарегов часто называют «синим народом», поскольку их традиционная одежда — темно-синего цвета. Одежда окрашивается в цвет индиго сухим методом — вбиванием частичек вещества в ткань с помощью камней, именно поэтому их кожа зачастую также приобретает синеватый оттенок. По крайней мере так было раньше, поскольку мы синевы их кожи не отметили.
Мерзуга - тупиковый город.

Через сотню метров после этих ворот дорога заканчивается и начинаются пески. Позавидовав мотоциклистам (когда ж я оседлаю свой мот и решусь на дальнее путешествие?) едем искать отель. Недолгое заселение, восторг от вида из окна,

Завтра нам туда дорога. А пока бассейн и ужин с видом на Сахару.

Тени уже удлиняются, и, закончив ужин, едем в пески захватить закат

Вдвоем уходим в пустыню. На барханы лезть тяжело, песок осыпается, и, делая шаг, вы продвигаетесь вперед лишь на треть шага, кроссовки становятся тесными от песка.

Но усилия компенсируются, когда вы заберетесь на верх. Там удивительная тишина и умиротворенность, а сидеть или лежать на нагретом за день песке одно удовольствие - ни на каком диване не разместишься с таким комфортом.

Долго не хотелось уходить. Меж тем совсем стемнело, я включил фонарик и мы отправились обратно.

По дороге фонарик потерял контакт где-то в своих потрохах и резко стало темно. Направление - на светящуюся Мерзугу. Но в ложбинках между барханами было ощущение, что вокруг на много-много километров никого. Только ты, звездное небо и песок. Мне, не бывавшему в пустыне в одиночку и без транспорта от этого было слегка жутковато. За полчаса доползли до машины, отель, засыпаем под крики верблюдов. Пробег седьмого дня - 150 км. Восьмой день обещает быть весьма насыщенным.

Конец 3 части

serg777

AlekSS

Где-где там плиточки, кожу и ниточки делают? Есть туда прямой рейс? Laughing

serg777

Сазонов

Прикольно! Зачетная поездка Good

serg777

Краткость - сестра таланта. Я не талантлив, а потому болтлив. Если сказать об этой поездке совсем кратко, то - зашибись! Но это напоминает древний анекдот:
-Барышня, как ваши дела?
-Зае..сь!
-А что, если я вас приглашу на коктейль?
-Зае..сь!
-А если я попрошу вас остаться на ночь?
-Зае..сь!
-Да что вы все зае..сь да зае..сь, вы еще то слова какие-нибудь знаете?
-Да, монтана.
-А что такое монтана?
-Монтана это зае..сь!
Ну таки вот, я не талантлив, но кроме зашибись знаю еще монтану, потому букв еще будет много, кто располагает временем и желанием - терпите. Посему продолжу, часть 4 мармезонского (зачеркнуто) - марокканского балета.

serg777

Часть IV

Будильник прозвонил, надо вставать. Восьмой день путешествия начинается в полной темноте. За окном - хоть глаз коли, даже звезды исчезли куда то. Быстрые сборы и перекус. Пока вечером ползали по барханам нам доставили квадрики. Сегодня будем перемещаться быстрее и дальше. Подъехал "маршалл гонки" с ключами, завел таратайки. Едем, скоро восход, а нам нужно встретить его в пустыне. Полчаса петляния между горами из песка, стараясь находить более пологие подъемы, все выше и выше забираемся на Эрг. По дороге встречаются "традиционные туарегские поселения" - развод для туристов, доставляемых сюда на ночлег на верблюдах. Рассвет

Восторг

Феерия длится недолго, краски меняются как в калейдоскопе - солнце встает очень быстро.

Открыжили еще один обязательный пункт Марокканского путешествия - рассвет в пустыне

Обратный путь по светлу кажется даже симпатичней

Сделав кружок, возвратились к верблюдам у отеля. Ну чё ж вы по ночам то так орете?

Здесь же исследуем устройство старых колодцев, пустых. Видимо Мерзуга разрастается, количество приезжающих увеличивается и воды не хватает.

Дверочка

Пока готовится завтрак, общаемся с "голубым народом" - туарегами

и )))

Поев и загрузив ишачка, трогаемся в путь. Мерзуга - Эрфуд - Эр Риссани- Алниф (Alnif). Дорога №12 поражает своей красотой

При подготовке этого описания сверял названия поселений вдоль дороги по Google Earth и наткнулся на фото этой горки среди пустыни.

Carcel Portuguesa расположена всего в 3,5 км от трассы. Поворот к ней находится 8 км от Эр Риссани. Жаль, что мы проехали мимо. Но и то, что увидели по дороге, запомнится надолго. Пейзаж постепенно от пустынного меняется на саванну

В Алнифе сворачиваем на дорогу R113, которая пересекает горный хребет Jbel Sarhro. Хребет отделяет Высокий Атлас от Сахары. Это потрясающая смесь каньонов, плоскогорья, саванны в одном месте! Дорога относительно новая и навигатор не раз пытался свернуть нас на участки старой грунтовки, петляющей то где-то внизу, в глубоких долинах, то поднимающуюся к самым вершинам. Из Марракеша существует 8-дневный тур на джипах, основной достопримечательностью которого как раз и является эта старая грунтовка. Так же по Jbel Sarhro предлагается масса пеших этно трипов и путешествий на мулах. Судя по отзывам в Trip Advizor народ в восторге! Мы же проехали по R113 на нашем ишачке за каких то час-полтора с остановками на фотосессии.

На перекрестке с дорогой №10 стояла полиция. Два бравых рэйнджера, как сошедшие с голливудского экрана, с кобурами на бедре, очках-капельках и конечно же на джипе Рэнглер! Видимо командиром у них Чак Норрис, ну или кумиром уж точно. Чтоб не уложили мордой в пыль, повернули аккуратненько и фотоаппараты не доставали, а фотки были бы зачетные! Доехав до города-оазиса Тинерхира (Tinghir)

в начале первого, понимаем, что останавливаться на запланированной ночевке, а до нее остается каких то 50 км, не имеет смысла. Остановимся, где застанет ночь, а пока впереди еще одно интересное место, указанное во всех путеводителях по Марокко - ущелье Тодра (Gorges Toudra). Оно уже началось от Тенерхира, мы поднимаемся наверх

Через 10 км то место, из-за которого сюда едут тысячи туристов и которое описано во всех путеводителях по Марокко

Река Тодра прорвалась здесь через высокую горную гряду, позволив пройти и дороге. Высота стен каньона в этом месте достигает 300м, а ширина в самом узком - всего 9м, из которых на реку приходится метров 6.

Место привлекает кучу туристов, благо мы приехали в конце сезона и толп не застали. Кафе и гостиницы были пусты. Несколько гостиничных зазывал с тоскою посмотрели вслед нашей отъезжающей машине. По плану мы должны проехать вверх по ущелью по дороге R703 до деревни Агудаль (Agoudal), затем по дороге R704 спуститься в ущелье Дадес (Gorges Dades), еще одну достопримечательность Высокого Атласа. Ночевка согласно спутниковым картам была возможна в паре деревенек на подьеме, дальше шел участок примерно в 100 горных километров без каких-либо более-менее пригодных к ночлегу мест. Я вел машину вперед, а в голове стоял вопрос - а правильно ли я делаю, не придется ли возвращаться сотню-полторы километров назад? Причиной была эта информация из путеводителя по Марокко: "Тодра - ущелье в Высоком Атласе, по дну которого протекает кристально чистая речка, - тянется от поселка Тинерхир до небольшой деревни Тамтатушк. Дальше дороги нет". Перед поездкой я внимательно изучил космоснимки и карты, на первых дорога просматривалась, на вторых была обозначена. Никакой информации по прохождении связки дорог R703 и R704 в интернете я не обнаружил. И не так переживал бы, будь я на полном приводе, а не на ишачке Фиат Добло, дай Бог ему здравствовать и не ломаться. Что ж едем вперед-вверх. Препятствия начали появляться с первых десятков километров

Что это - нерасторопность дорожных служб или недофинансирование дорожного строительства. На второе не похоже, очень много свежих и не очень отремонтированных мест, третьестепенная по сути дорога обслуживается. Тогда что же?

В голову не пришло связать разбушевавшуюся неделю назад непогоду, которую мы застали в Рабате, и эти разрушения капитального дорожного полотна. Может и к лучшему, иначе мы бы развернулись, а так - едем, глазеем. Проехали Тамтетушт (Tamtetoucht), где должны были ночевать, на навигаторе постепенно растет цифра высоты, уже больше 1500м. После деревни Дауд (Aid Daoud) дорога резко серпантинами начинает подниматься 1800, 2000, 2300 м.

Куда ж мы лезем? Дорога и так уже выше многих вершин.

Но пока асфальт, отбойники, качество намного лучше чем внизу (просто там был потоп, сели и все прелести урагана, а наверху - нет). Преодолев перевал высотой более 2700м, тяжко, но все же без проблем добрались до Агудаля. Настроение бодрое, относительная легкость преодоления дороги, на картах обозначенной прерывистой желтой линией (а хуже только тоненькая серая), вызвала легкую эйфорию. Время около 15 часов позволяет двигаться дальше, поэтому обозначенную на карте, но не замеченную мной на улице Агудаля гостиницу проезжаем. И… начинаем уезжать с маршрута. Улица уходит в противоположную сторону, а дороги в сторону Булмальн Дадеса (Boumalene Dades) нет. Спрашиваем направление у местного паренька. Он неопределенно махнул рукой в сторону, с которой мы приехали. Разворачиваемся, это наше действие приводит в движение все население деревни возрастом от 5 до 15 лет! Со всех сторон к нам бегут дети, оря "Бумальн Дадес! Бумальн Дадес!" Делать нечего, мы в кольце, и вместе с этой захватившей нас без единого выстрела армией движемся по улице. Кое кто из "нападающих" пытается взять нашего ишачка на абордаж. Понимая что на всех добровольных помогальщиков мелочи (а может и всей наличности) не хватит. Поэтому по мере возможности добавляю хода и оставляю позади молодых и слабых. Но самые стойкие и умные "взяли машину в клещи", бегут прямо перед машиной и сбоку, пыля босыми ногами по грунтовке. Вытаскиваем наличную мелочь и через окошки на ходу (иначе армия, что я вижу в зеркало заднего вида, настигнет и затопчет) суем детям в руки. Однако получив монетку многие продолжают преследование. Побег длился километра полтора, деревня уже скрылась за поворотом. Последний воин был вознагражден остатками монет, и, запыхаясь, сказал: "Бумальн Дадес!" и махнул рукой вдоль грунтовки. Это то мы уже поняли, спасибо! Вспомнилось два эпизода из жизни Остапа Бендера: "Денги давай, денги! - Может еще и ключ от квартиры?" из "Двенадцати стульев" и вид героя на берегу Дуная после теплой встречи с румынскими пограничниками из "Золотого теленка" - " Через десять минут на советский берег вышел странный человек без шапки и в одном сапоге ". Но смех смехом, а дорожка то оставляет желать лучшего. Колея, однопутка, камни. При этом уходит куда то поближе к облакам.

На встречу едет трактор. Ищу место, чтобы разминуться и поднимаю руку, останавливая водителя. Знаками спрашиваю, проедем ли мы на ишачке до Бумальн Дадеса. Механизатор как то неопределенно покачал головой, а подом долго смотрел нам вслед, видимо желая удачи ))). Все это потихоньку начало развеивать наш оптимизм. Между Агудалем и первым населенным пунктом в Дадесском ущелье 56 км по навигатору. Проехали около 8.

Дорога местами пересечена глубокими промоинами, ширина не больше 2,5-3м, двум машинам не разъехаться. На нашу удачу встречная машина, грузовичок Исузу, попалась только одна, и то в небольшой лощинке, так что разъехались без проблем. Дорога пересечена руслами мелких и покрупнее ручейков, теперь сухих и представляющих собой окопы и окопчики для подвески бедного гружоного ишачка. Если встретится что-то более серьезное, у нас даже лопаты с собой нет. А на навигаторе высота уже больше 2800м! На сколько же мы должны подняться?

Движок потихоньку сдает. Трогаясь, несколько раз глохну, приходится начинать движение с пробуксовкой сцепления и на повышенных оборотах. Пару раз неприятно пахнуло от подожженного диска. И как будем спускаться? Здесь нужно сказать о еще одной проблеме, с которой мы едем уже больше 1300 км - об изношенных передних колодках, скрип металла по металлу первый раз был услышан при резком торможении на трассе Касабланка - Рабат. С тех пор, несмотря на старания ехать равномерно и не тормозя, а замедляясь, дергать ручник, скрип сильно увеличился, при любом нажатии на педаль ощущение, что в тормозных механизмах песок. Так что спуск будет не меньшей проблемой, чем подъем. Навстречу идет грейдер, заравнивая полотно и засыпая промоины. Дорогу поддерживают! Это успокаивает. И, поскольку он идет навстречу, есть надежда, что худшая часть пути осталась позади. Еще через несколько сот метров встречаем рабочую бытовку, полноприводный пикап и рабочего. Жизнь! Теперь точно не пропадем, хотя солнце уже клонится к закату. Впереди работает экскаватор - на очередной "шпильке" водой промыло целое ущелье, но оно практически засыпано. А вот и перевал,

высота 2905м!

Дальше есть надежда, что подъемов больше не будет, так как Дадесский каньон уже слева от нас. Его глубина навскидку 800-900м

До ближайшей деревни, а стоит она на реке, то есть на дне каньона, 1,5км по прямой. При перепаде высот около километра! И спуск предстоит такой

И солнце уже совсем низко, внизу вообще темно, фотосъемка на сегодня окончена. При подьезде к петлям и брошенному взгляду вниз, сзади тихонько пискнули женщины, а Дамир стал суперсерьезен. Мне тоже стало не до веселья, на таком уклоне ручник перестал держать, вся надежда на основной тормоз, не хватало чтоб сейчас провернуло колодку. На первой передаче, полностью вытащенном ручнике и полунажатом тормозе проезжаем эти несколько километров серпантина. Уррра! Как радостно оказаться пусть и в темноте, но внизу! Тем более навигатор показывает близость гостиницы. Подъезжаем к деревне, но она почти полностью в темноте, лишь несколько окошек светится - здесь не ждут путников! Не беда, через несколько километров еще деревня и несколько гостиниц. Но облом ждал и в следующей деревне, и в следующей… Не сезон! Гостиницы закрыты до лета. Неужели мы так и проедем ночью, в темноте, все красоты Дадесского ущелья? Но ангел путешественников все же раскрыл над нами крыла в виде придорожной Auberge La Valee des Pommes в селе Ksar Ouatab. За день прошли 353км самой эмоциональной и безбашенной за всю поездку дороги, узнали на что способен наш ишачок и зауважали его еще больше, в этот день он стал нам родным семейным существом. Но несмотря на позднее время день не был закончен. За обильным ужином с остатками спиртного присутствовал хозяин гостиницы Ибрагим, он бегло говорил по английски и в нашем лице нашел "дежурные уши", а мы в свою очередь узнали много интересного о жизни в Марокко. Так, далеко за полночь, мы за столом встретили 9-й день трипа.

Конец 4-й части

БИРЮКOFF

От ты молодец! 3 и 4 часть круть! А сколько их будет? Когда уже можно определяться, давать тебе в репу или не давать? Wink

serg777