Западные Саяны. Арадан. Ергаки. (Мегафотоотчед)

[Yukka]

Продолжение сериала «Приключения Юкки в Сибири».
Вторая серия.
Хакасия. Западный Саян. Хребет Араданский. Хребет Ергаки.

Часть 1. Вводная
Маасенькая карта маршрута.



Эта же карта весом в 8 метров.
http://www.nedoma.ru/Images/Ergaki-map8.jpg

Для не поверхностно интересующихся рекомендую большую карту Арадана и Ергаков весом в 23 метра
http://www.nedoma.ru/Images/Ergaki-map.jpg
Трафик локален для Уфанета.

Нитка маршрута.
24 км трассы Арадан-Усинск - Долина 9 озер – Пик Араданский (2666 м, 1Б) – оз. Зеркальное – пер. Митька (2100 м, 1Б) – оз. Поднебесное – т/б «Тушканчик» – оз. Светлое – пер. Звездный (1950 м, 2А) – оз. Художников – пер. Туманный-1 (1730 м, 1А) – оз. Лазурное – пер. Спящий Саян (1670 м, 1А) – оз. Радужное – т/б «Буйба».

Категория сложности III.
Количество дней – 16.
Состав участников – 5 человек (2 девушки, 3 парня).

Наш маршрут был условно разбит на 2 части: 9 дней по Арадану и 7 дней по Ергакам. Это позволило оставить в заброске на турбазе «Тушканчик», находящейся как бы между двумя хребтами, кроме продуктов еще и все альпснаряжение для более технической второй части.
Кстати о заброске. На вышеуказанной турбазе (которая на самом деле какая-то станция юннатов «Ермак») с нас хотели получить по 50 рублей за каждое место в день. Несложный подсчет показал, что это обойдется нам за три места в 1350 рублей. После того, как вслух было высказано предложение заброску закопать, нам удалось снизить цену до 500 рублей. Но сотрудники таким исходом остались недовольны, поэтому не упустили случая стащить у нас телескопы, когда мы заброску пришли забирать. Поэтому настоятельно рекомендую не иметь дел с данными ребятами, которые даже не отвечают за транспорт, который туристы за деньги оставляют на их территории, и заброску закапывать.

Перед просмотром рекомендую нажать клавишу F11.

[Yukka]

Часть 2. Описательная.

День 1. Река Нистафоровка.

Изначально в планах не было начинать маршрут в день приезда. Однако мы буквально за полчаса сторговались на вокзале Абакана с таксистами (4000 рублей до т/б «Тушканчик» и еще 400 до 24-го км старой трассы Арадан – Усинск в устье р. Нистафоровка, где было начало нашего пути). Тут стоит заметить, что не все водители знали, где именно нас надо высадить, поэтому лучше карту далеко не убирать.
Стояла жара, палило солнце, мимо проносились поля с подсолнухами



и неработающие горнолыжки,



вдалеке виднелись Саяны, в которых мы пытались угадать вершины и перевалы, которые нам предстояло пройти.



4 часа пути, и в 4 часа дня мы стояли у начала маршрута.



Первые пару десятков километров вдоль реки Нистафоровки идет заброшенная проселочная дорога, загаженная медвежьей жизнедеятельностью, а мы срываем огромные ягоды черной смородины и думаем только о том, что на ужин у нас свежесрезанные подосиновики и маслята.

Несколько раз предупрежденная, что Западные Саяны – это болота, я решила, что вот эти вот топкие места, которые начали нам попадаться, это и есть пресловутые болота. Наивная, я даже не представляла, сколько воды пройдет через мои ботинки и носки за следующие 15 дней…

День 2. Ручей Ровный.

Проходим 15 минут от места ночевки и встречаем группу туристов, остановившихся около зимухи, которая не была обозначена на карте. Ребята выглядят усталыми, и на вопрос «Ну как?» отвечают про дожди, лившие без остановки.
Виды вокруг настолько ничем не примечательны,



что я решаю разнообразить наше передвижение легким падением с бревна на переправе. К слову сказать, вспомнила я в тот момент не чью-то мать, а всех тех, кто не удосужился дать толковую консу в теме о том, как правильно паковать рюкзак.
Так как все вещи в рюкзаке были завернуты в пакеты, как и фотоаппарат, лежащий в кармане брюк, то кроме гордости и ушибленного бедра не пострадало ничего.

Вообще, тропа очень много раз пересекает сначала р. Нистафоровку, потом идет вдоль ручья Ровный к Долине 9 озер. В сапогах броды переходить вполне возможно (уровень воды позволяет), а вот тем, кто был в ботинках, приходилось переобуваться, и на это уходило достаточно много времени.

[Yukka]

День 3. Долина 9 озер. Перевал Минусинских туристов. Пик Араданский.

Выходим, как обычно, в 8 утра и в 8:10, пробираясь в высоком кустарнике по еле заметной тропе, которую мы периодически теряем, все уже по пояс мокрые от росы: вода стекает в ботинки/сапоги вниз по штанам, не оставляя ни кусочка сухого.
Пара часов – и мы в Долине 9 озер.



Высшая точка на фото – пик Араданский (он же – г. Верх. Таловка, 2666 м, 1Б), слева от него – перевал Минусинских туристов (2195 м, 1Б), справа – перевал Проходной (2145 м, 1А).
Вот тут становится уже интереснее, потому что в Долине 9 озер дров нет. А путь наш лежит через перевал Проходной с заходом на пик Араданский, и ночевать нам тут придется. 3 баллона газа использовать в самом начале пути не хочется, поэтому тратим полчаса на пробежку по близлежащим кустарникам и набираем дров. Проклиная все на свете, тащим на себе вверх дополнительные килограммы горючего.



Если честно, мы даже перестарались: нам хватило не только на обед, ужин и завтрак, но еще и на сушку после налетевшей вечером грозы, да еще и осталось достаточно для того, чтобы порадовать какую-нибудь группу, пришедшую после нас.
Устроившись и пообедав, бросили рюкзаки и пошли на пик.
А по дороге – маленькие озерца и миниводопадики,





поля цветов и снежники








Неторопливый подъем на первый на нашем маршруте перевал Минусинских туристов по сыпухе занял у нас полтора часа, еще полчаса – подъем на пик Араданский, а спустились мы, подгоняемые надвигающейся грозой вообще за час. Поэтому можно смело закладывать 3 часа от подножия до подножия с учетом «тусовочного» времени на перевале и вершине.

Вид с перевала Минусинских туристов в долину реки Озерная.


Вид с пика Араданского на озеро Изумрудная гитара.


(Наш дальнейший путь лежит как раз к озеру Изумрудная гитара (через перевал Проходной) к вооон тому безымянному озерцу в левом верхнем углу на фотографии).

Вид с пика Араданского на оз. Изумрудная гитара и перевал Прогресс.


Вид в Долину 9 озер.




Обзор с пика Араданского

[****]

Укуеть! Сплошная зависть!!! (белая конечно) Юль, + я потом поставлю, цука, ща не могу, потому-что не изменил репу двум другим. Ахренеть. Ща пойду в АЭ и налеплю минусов штук 300, главное, что есть кому

[Макс]

Во даешь! Молодец!
зы: плюсик тоже не ставиццо...

[Сплюшка]

шикарно)))
еще одна Гитара, круть))

[Yukka]

День 4. Перевал Проходной. Озеро Изумрудная гитара. Ручей Водопадный.

На следующее утро никто даже не думал, насколько тяжелым будет этот день, иначе мы бы не батонились до 9 утра, ожидая, пока испарится роса с травы и высохнут мокрые после грозы вещи.



За хребтом скрылась луна и мы двинулись к перевалу Проходной.



Через пару километров пути мы заметили группу туристов, вышедшую на место нашей ночевки. К подножью пика Араданского мы подошли одновременно, а когда оказалось, что это отец с двумя детьми лет 14-17, нам стало вообще не по себе, потому что сделали они нас как стоячих. Между собой потом мы прозвали их детьми протеина из-за маленьких для такого маршрута рюкзаков и замеченной белой жидкости, похожей на молоко, в мешке у отца.
К слову сказать, это была вторая из трех встреченных нами групп за все 9 дней блуждания по Арадану.

Вид с перевала Проходной в долину р. Малый Казыр-Суг.


Вид с перевала Проходной на оз. Изумрудная гитара.


На перевале мы сняли записку дельтапланеристов, у которых в планах было спланировать с перевала в Долину 9 озер.

Вид с перевала Проходной в Долину 9 озер.


Со стороны Долины 9 озер перевал Проходной – это трава, со стороны оз. Изумрудная гитара – сыпуха и курум, по которым мы траверсом, бросив рюкзаки, прошли на перевал Прогресс (2050 м, 1А) – абсолютно спонтанно, просто потому, что рядом =).

Вид с перевала Прогресс в сторону долины р. Иосифовка.


Вид на перевал Проходной и пик Араданский со стороны оз. Изумрудная гитара.


В долину реки Малый Казыр-Суг от Гитары, где у нас был обед, мы спускались без тропы (если она и была, то мы ее не нашли) по правому берегу ручья Водопадный, что отняло чертовски много времени и сил: пробираться пришлось по бурелому и лесу, обходя скалы. Поэтому когда внизу выяснилось, что ночевка в устье ручья Водопадного отменяется, т.к. для экономии времени сегодня надо умудриться подняться к подножию перевала Неожиданный, всем пришлось сделать глубокий вдох и выдох.



Вот в ту ложбинку наверху нам и предстояло подняться.



Так как маршрут наш несколько отличался от стандартного для Араданского хребта, то с тропами были напряги, поэтому подниматься пришлось опять наугад по лесу и скальнику, собирая последние силы для каждого шага.
Перепад высот за день, получившим рабочее название «Смерть коленям», оказался порядка 1000 метров.
Погода начала портиться, тучи зацепились за близлежащие вершины и давили своей чернотой, по своей мрачности соперничая с нашими одеревеневшими телами и ничего не соображающим разумом. Поэтому когда мы добрались-таки до цели, облегчения не было – настолько все были измотаны.



Вид на ручей Водопадный, пер. Прогресс (по центру) и пер. Проходной (справа).


Ночь принесла ветер, вырывающий колышки палатки из гравия, и дождь, барабанящий по тенту и мешающий спать.

[Yukka]

День 5. Перевал Неожиданный. Перевал Гребневой. Озеро Зеркальное.

На сегодня запланирован переход к озеру Зеркальному (1603 м) через перевалы Неожиданный (1800 м, 1Б) и Гребневый (1800 м, 1А).
Однако до полудня сидим по палаткам в надежде на то, что перестанет лить дождь и рассеется туман, который не позволяет увидеть, куда нам, собственно, надо подниматься.
Как только появился просвет, сразу же упаковались и рванули вверх.
Поднимаясь на Неожиданный, оставили после себя не 2, как было обозначено на карте, а три безымянных озера



А с перевалом Гребневый вышел казус. На него мы должны были зайти траверсом, но пока жевали перевальную шоколадку на Неожиданном, его закрыли облака и пошел мелкий дождь. Ориентироваться пришлось по фотографиям, которые успели сделать до того, как набежали туман.



Вот из такого молока, промокшие и продрогшие, мы поднялись



И как бы в награду за наш подъем вслепую, небо прояснилось, и мы смогли увидеть то, ради чего выбрали именно такой маршрут – оз. Зеркальное.





В этих озерах даже водится рыба – была завезена в 1985 году. Правда, говорят, что она тут мельчает от года к году.



Вид на перевал Гребневый со стороны оз. Зеркального.


В этот вечер погода продолжала капризничать: то даст возможность искупаться в ледяной воде и повесить вещи на просушку, то заставит собирать постиранные носки, и прятаться в палатку.

Вид с оз. Зеркального в долину ручья Маралий.

Цирк озера Зеркального.



День 6. Ручей Маралий. Река Нижний Малый Казыр-Суг.

Снялись в мелкий противный дождь и двинули к нашей следующей цели – Араданским озерам.
30 минут по болотам – и все промокли практически насквозь: хлюпало в сапогах и ботинках (тут не помогал даже пресловутый Gore-Tex), затекало за воротник, хлестало по лицу мокрыми ветками, дополнительными килограммами давили на плечи постиранные и не просушенные вещи – именно в такие моменты, наверное, проклинаешь на свете свою жажду путешествий =).

К обеду мы вышли в зимуху, стоящую на пересечении р. Маралий и р. Малый Казыр-Суг. Только раскинули сушиться вещи, как через 15 минут их пришлось в срочном порядке скидывать в домик: солнце опять скрылось, и полил дождь. Когда глаза привыкли к темноте, и я увидела, что скинула шмотки прямо на слой мышиного помета, устилающий лавку, меня чуть кондрашка не хватила: привыкнуть к мысли, что тут нет геморрагической лихорадки оказалось не так-то просто. Вообще, моя боязнь мышки стала поводом для шуток в нашей компании: иркутянам до знакомства со мной, по-моему, вообще не был знаком термин «геморрагическая лихорадка».

Следующие полдня дождя скрасили только кусты черники, усеивающие звериную (люди там, может, и ходят, но, по-моему, животные - чаще) тропу, по которой мы поднимались. Каждый наш привал превращался в минипастбище =)



Вообще, ягод было очень много: черника, голубика, брусника, жимолость, черная смородина. В качестве тонизирующего средства в чай кидали несколько листочков саган-дали (родододендрон, как я понимаю). Радовало обилие грибов: маховики, маслята, подосиновики (последние, правда, в Ергаках нам не попадались: то ли их быстро съедают, потому что народу там ходит больше, то ли они просто там не растут) – при наличии лишних 300 мл подсолнечного масла можно хоть каждый день их готовить.

День 7. Перевал Митька. Красное Араданское озеро.

Утром программа осталась неизменной: туман, морось, дождь.
Поэтому меняем маршрут: вместо посещения Араданских озер через перевалы Осыпной (1А), Медвежий (1А) и Прапор Юности (1А) идем сразу на Красное Араданское озеро, где у нас запланирована дневка, через перевал Митька (2100 м, 1Б).
Пришли в цирк Митьки, натянули тент, разожгли костер, сидим, греемся и ждем, когда же расползется шняга наверху.



Час сидим. Два сидим. Чего, думаем, просто так сидеть. Решили обедать.
А вокруг творится черти что: льет дождь, идет снег, ветер гоняет тучи туда-сюда, а перевал все не показывается и не показывается.
Время бежит. Деваться некуда. Почапали наверх.

Тропу в высокой тропе буквально за несколько часов до нас протоптал медведь, а так как в радиусе 50 метров не было видно абсолютно ничего, то пришлось срочно поднять себе настроение и организовать шумный диалог (свистки у нас были, конечно, но, если честно, мы ими ни разу не пользовались).
Спасибо нашему руководу, поднялись мы практически точно: ошиблись буквально на 30 метров, выйдя в соседний с нужным нам кулуар.

Открывшийся с перевала вид был из серии «Йо-майо!».



Тут будет отдельный абзац про обувь, в которой были участники.
Так как везде написано, что Западные Саяна – это болота, то всем пришлось выбирать между сапогами и ботинками. В итоге счет оказался 3:2 в пользу ботинок. А так как Западные Саяны действительно оказались болотами, то ботинки взяли на себя работу гидрашек: набирали воду, согревались от тепла ноги и хотя бы не морозили ноги. Но именно на перевале Митька практически всегда сухие и не мокнущие на переправах обладатели сапог оказались не удел: по снегу резиновая подошва безжалостно скользила. Тут и пригодилась альпобувь (к слову, она тоже оказалась практически не промокаемой) нашего завхоза: были прорублены ступеньки, и все благополучно спустились на мокрую и скользкую сыпуху. Правда, за это время все успели продрогнуть до костей: отсутствие движения, пока рубились ступеньки, мокрые ноги, промерзающие на снегу резиновые сапоги, хлестающий в лицо град – вот практически все прелести, которые мы испытали.

К Красному озеру мы шли под мелким дождиком по очень хорошей тропке, идущей, правда, от перевала Прапор Юности – через Митьку, похоже, мало кто ходит.



Здесь очень много стоянок, т.к. от трассы сюда можно попасть через некатегорийный перевал Бакланиха всего за день пути, однако нам посчастливилось быть на озере в одиночестве.
Поздно вечером в цирке перевала Митька раздался жуткий грохот камнепада, многократно отраженный эхом, и мы порадовались, что не остались ждать хорошей погоды по ту сторону перевала, потому что на следующий день, не переставая, лил дождь, а горы все были покрыты снегом.

[Yukka]

День 8. Дневка.

Дневка удалась на славу: мелкий моросящий дождь, барабанящий по тенту палатки, изредка – град.

День 9. Перевал Бакланиха. Озеро Поднебесное.

Сегодня нам предстоит пройти 27 км до т/б Тушканчик, где мы заберем заброску и пойдем в Ергаки.
С утра выглянуло солнце (наконец-то!), осветив покрытый снегом цирк.



Озеро запарило, сформировав над собой облако, которое, скорее всего, через два часа снова выльется дождем.





Вообще, процесс выпадение осадков показался мне тут бесконечным: как только после дождя выглядывает солнце, вода начинает испаряться со всех освещенных поверхностей, формируются облака, которые, собираясь в кучу, образовывают тучу, которая снова выливается дождем, и процесс повторяется снова до бесконечности!

По тропе, раскисшей от мокрой грязи, идем вдоль Красной Речки к перевалу Скалистый (Бакланиха, 1632 м, н/к), где встречаем большую группу туристов с маленькими детьми, направляющуюся к месту нашей дневки. Узнав, куда мы идем дальше, они вручают нам петарды, чтобы мы могли защититься от медведей в кишащих ими Ергаках. Так мы впервые почувствовали, что медведи в Ергаках это не просто байки из Инета.
С Бакланихи на Ергаки открылся просто потрясающий вид




Вид с перевала Бакланиха на озеро Поднебесное и Ергаки


Спуск в долину реки Большая Бакланиха с перевала представлял собой месиво из глины и оберток: пожалуй, в такую грязь только конфетами можно было заставить маленьких туристов карабкаться наверх.
На ночевку мы встали в нескольких сотнях метров от т/б «Тушканчик» на тропе, ведущей к оз. Большому (Светлому). Устроили себе королевский ужин из продуктов, которые были в заброске (картошка, капуста, свекла). Мы, правда, поздно сообразили, что можно было еще и запастись кока-колой или сладкими батончиками.
Было воскресенье, и мимо нас прошло столько туристов, что сложилось впечатление какого-то массового исхода. Таинство единения с природой, которому мы предавались на Араданском хребту, безвозвратно испарилось.

[Yukka]

День 10. Озеро Светлое.

С потяжелевшими от железа и новой партии еды рюкзаками к озеру Светлому мы 4 часа поднимались по проложенной сотнями туристов тропе по колено в грязи: оно является очень популярным местом отдыха у красноярцев, которые приезжают сюда на выходные.

Вид с озера Светлого на пики Птица (слева, 2221 м, 2А) и Звездный (справа, 2268 м)


Информационный щит в 10 метрах от озера извещал нас о том, что туристов здесь много, а дров мало, поэтому имейте с собой горелку. Актуальность этой информации особенно ценна, когда до цивилизации полдня пути. К слову, с дровами у нас все-таки не возникло никаких проблем.

Здесь очень много оборудованных стоянок, поэтому разместиться большой компании можно без проблем. На следующий день мы даже увидели специально срубленные деревянные платформы для палаток.
Все усеяно тропами, тропками и тропинками – как будто в парке каком-то, а не в лесу.

День 11. Перевал Звездный. Озеро Горных Духов. Озеро Художников.

Сегодня в планах – переход на озеро Художников через перевал Звездный (1950 м, 2А).

Вид на пики Птица и Звездный и перевал Звездный.


Вообще-то, слева от пика Птица к озеру Художников ведет одноименный перевал Птица (2097 м, 1А), и тем, кто ставит своей целью поматрасничать на Художников, нет никакой нужды карабкаться на Звездный. Однако мы через оз. Тавро, переходящее в болота, по колено в воде после очередной дождливой ночи двинули вверх.

Подъем на перевал Звездный со стороны оз. Светлого очень простой и легко ходится ножками: сюда поднимаются, чтобы посмотреть на оз. Горных духов, и спускаются обратно.

Первый взгляд с перевала не радовал: тучи, морось, снег.

Вид с перевала Звездный на оз. Горных Духов и Параболу. До.


Вид на оз. Светлое. Тоже «до». =)


Однако пока мы надевали обвязку и готовились к спуску, погода прояснилась, правда в тени горы нам не стало теплее.

Вид с перевала Звездный на оз. Горных Духов и Верхнюю Параболу. После.


Обзор с перевала Звездный.


Со стороны оз. Горных Духов перевал представляет собой узкий «мусоропровод», поэтому спускаться пришлось, стараясь не ронять камни на головы стоявших внизу.



«Угадай, где перевал» - вид с оз. Горных Духов на перевал Звездный.


Однако перевал Звездный был не единственным нашим испытанием на сегодня. Спускаясь к озеру Горных духов, заблудившись, вышли на огромный курумник, по которому блуждали 2 часа, переползая с одного валуна на другой. В итоге пришлось освоить упражнение под названием «жопоринг» =).



Мимо оз. Горных Духов идет отличная тропка,


которая вывела нас к озеру Художников


Вообще-то, никаких людей с мольбертами нами замечено не было, поэтому мы решили, что озеро так называется потому, что сверху похоже на палитру.
Здесь, как и на Светлом, много туристов, обилие стоянок, кучи мусора и паническая боязнь медведей. Каждая встреченная нами группа обязательно спросит про них. Видели? Слышали? Нет? А говорят, что полно. А давайте мы рядом с вами встанем, чтобы защищаться, если что?.. Страх на всех нагоняли продырявленные когтями и зубами консервные банки, валявшиеся на другом берегу озера. В какой-то момент от всех этих разговоров стало страшно отходить вечером от лагеря дальше, чем на несколько метров.